Paseos por Madrid+

De La Hucha ART

2012-03-18T21:10:00.000+01:00

Lugar de encuentro y disfrute de las manifestaciones artistico-pictoricas de nuestro montañero en sus ratos libres Alberto De La Hucha.

Esta carpeta será el directorio de consulta del famoso comic "SuperGarca", de continuidad periódica.

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22 de Enero de 2012 - Cueva Valiente desde Peguerinos

2012-01-28T14:01:00.000+01:00

Para iniciar el año un monte de cierre de Guadarrama con nombre bonito: Cueva Valiente.
En esta ocasión desde Peguerinos, con una vuelta por el Cerra de Salamanca que nos permita asomarnos , primero, al Embalse de La Jarosa y, luego, al entorno de Cuelgamuros, Valle de los Caidos.
Desde muy cerca.

Todo esto en un dia de invierno frio sin sol pero, el sol, abrumaba.

Y, en la vuelta en Peguerinos, planes de travesias para el año:
el carnaval de Almiruete casi ya.
El Jerte en Semana Santa.
Urbion en el Puente de Mayo.
Peña Ubiña en San Isidro.

Y Posets en Julio???

22 de Enero de 2012 - Cueva Valiente desde Peguerinos "- Acceso Directo

22 de Enero de 2012 - Cueva Valiente desde Peguerinos "- Acceso Presentación

06 de Diciembre de 2011 - El Torcal del Lobo desde La Bolera

2011-12-12T19:24:00.000+01:00

Esta es la típica ruta que, si no te hablan de ella, es casi imposible de llegar por mapa ó guia.
Una sierra accesoria a las principales, con un no monte entre otros muy nombrados.
Por qué venir aquí?
Si lo andas, lo sabes.

_____________

Desde el Embalse de la Bolera (muy cerquita de nuestro alojamiento en la aldea de Cuenca, por fin!) sale una pista hasta la cabecera. Allí, entre un rebaño de ovejas y un pastor parlanchín, aparcamos.

Y desde allí empezamos a ver nuestro objetivo. El Tranco (convertido en Torcal) del Lobo.
Primero una hora de Camino de Mesta entre pinos y encinas viejas.
Con el Guadalentin habriendo cañón profundo a nuestra izda y con las paredes del Torcal cada vez más próximas por la dcha.
En lo más alto de la Mesta, una casa restaurada muy bonita con sus 20 Hras de tierra y su tarifa ya puesta, más de 500.000 euros en venta.
Ni con el bote nos llegó!

Finca en venta

Desde la casa se veía ya el cortado por el cual teníamos que lograr salvar la pared de acceso a la meseta del Torcal. Poco más de 100 m de desnivel vertical entre un pinar con pinos viejos.
Pero, antes de empezar, dos bonitas sorpresas:
- unos venados entre los arboles paciendo y mirandonos
- en el inicio de la subida, una sombra grande (y fugaz, visto y no visto) de un jabalí viejo, alejandose de nosotros.

Ya arriba en el Torcal, nuestra no ligereza en su acceso nos hizo modificar el plan. El Tranco (con su altura del Pico del Lobo) para otra ocasión. Aquí, en el Torcal los caminos son escasos y las piedras y dificultades de ruteo(desde la perspectiva de un acceso por primera vez) importantes.

Con el repetidor y el bunker a la vista decidimos dar una oportunidad al Monesterio (casi pecado en esta tierra de Trevelez y Jabugos) que no nos decepcióno. Con un postre de Chocolate al Aceite de Oliva (que sorprendentemente esta rico).
Y sin siesta, que pecado no cumplir otra de las tradiciones de esta tierra.

Bajando del Torcal en equilibrio

Al menos sabemos que, en la vuelta en un restaurante 6 TENEDORES, el maitre italiano y los hijos, barranqueros de pro (el Alcantarilla de fondo de pantalla lo demuestra) nos ofrecieron un agape que hizo honor a esa ecuación: calidad-precio= honradez.

06 de Diciembre de 2011 - El Torcal del Lobo desde La Bolera "- Acceso Directo

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05 de Diciembre de 2011 - Gilillo por Escaleruela

2011-12-12T19:11:00.000+01:00

La mayor altura de la sierra de Cazorla, que no del Parque, según algunas web.
Cierto o no la belleza a priori del Gilillo era su ascensión desde Cazorla pueblo, y con Cazorla-pueblo-blanco, todo el tiempo a la vista en perspectiva desde nuestra subida (y bajada).

Pero Gilillo tiene más.
Al menos otras dos características de ruta que merecen la pena de per se.

La Escaleruela es el acceso vertical creado para salvar la pared de piedra de más de 200 metros de alto que se abre desde la carretera de circunvalación de Cazorla y hasta los prados y bosques del entorno de la Sierra.
Este acceso, cortado en la roca y perfectamente señalizado, nos hace una escalada a dos piernas entre bloques de piedras y, incluso con escaleras talladas en la roca, mas que gratificante.
Una vez arriba, vista atras para ver lo recorrido. Cazorla blanca abajo en el valle. Las paredes del cortado justo debajo. Todo vertical. Y, detrás, las lomas y crestas camino del Gilillo. (Para subir al Gilillo no hace falta ir por Las Escaleruelas pero si no tienes un vertigo enorme y la piedra no esta mojada, yo aconsejaría este camino).

La segunda sorpresa en la subida al Gilillo fue el valle de acceso a las laderas finales que se abrió delante nuestro una vez superadas La Escaleruela y las siguientes lomas y crestas.
Un amplio valle con su bosque y sus prados; sus venados (los asustamos) y sus fosiles (que los encontraron muchos y bien marcaditos).

Luego el Gilillo con sus dos cimas paralelas y sus vistas del Parque y de Andalucia Sur. Por que, desde allí, un mar de nubes abajo y, de lejos, Sierra Nevada con su nieve y su magnitud.

En el Gilillo buzón y fiesta obligada.
Nuestro único pico de este puente pero, el objetivo es el llegar ó es el camino?

05 de Diciembre de 2011 - Gilillo por Escaleruela "- Acceso Directo

05 de Diciembre de 2011 - Gilillo por Escaleruela "- Acceso Presentación

04 de Diciembre de 2011 - En la Sierra de Castril: el Barranco de Tunez

2011-12-12T18:56:00.000+01:00

Preparando la ruta leí acerca de la semejanza de esta ascensión con el entorno de Picos de Europa...
NO se si diria tanto pero, lo que es cierto, es que esta es la mas montañera y travesera de las rutas que afrontamos.

La subida a la mayor altura del Parque Natural de Cazorla, aún en la Sierra de Castril, merece la pena desde el comienzo.

Y el comienzo es en el Cortijo de Nascimento.
Tras una pista de buen firme que sale de Castril pueblo llegamos a nuestro inicio de ruta.
La niebla, aún debajo, levantó con el día.
Más tarde, los siguientes dias, descubrimos como, en esta epoca del año, las nieblas mañaneras (e incluso de la mañana a la noche) son comunes en el valle. Basta subir unas decenas de metros y, el dia claro y radiante, te acompaña el resto del tiempo!

La ruta era circular.
Y, para la subida, decidimos usar la canal, el ascenso más vertical posible, por la Cerrada de Tunez.

Tras esta cansina, y alpina, subida nos asomamos a un camino que anunciaba una etapa larga.
Primero prolongar el camino un par de lomas.
Luego bajar hasta el cauce del rio para iniciar la remontada loma arriba hasta el barranco de Tunez.
Ya al fondo asomaba la cuerda del Empanadas, con las Empanadillas, y todo el cresteo que, en dias más largos ó con mayor rapidez, hubiesemos debido afrontar.
Pero en Tunez nos achantamos y decidimos que, la belleza de la etapa completa, requeriría un bis; que volveremos a cumplir.

En el entranto varias anecdotas.
Primero, y más dolorosa, la caida en la bajada, en pleno camino,
Un tropiezo (la lengua abierta de la bota vieja?) que me hizo perder bastones y gps hasta caer, de narices, enfrente de una piedra. Golpes varios que fui asimilando durante los siguientes dias: hasta tres marcas en la cara (frente, nariz y casi labio), cervicales, rodilla, dedo izdo del baston y, como descubrí a posteriori, antebrazo. Un pequeño cuadro no muy cruento!

En la comida el intento de vadeo del barranco de Tunez fue infructuoso.
Seguro que se puede pero, bastante probable, sin conocer, requerira más tiempo que la ruta standard bordeando cresta de Empanadillas.

También, ya en el retorno final, un pastor con su prole nos culturizó sobre rutas y costumbres de los valles.
Yo, tirando de mapa, rodeando al cortijo de la Puerca, volví por las ZETAS ordenaditas de bajada hacia el cortijo de Nascimento.

En la vuelta en Castril, las 3 Hermanas cuidan de nosotros. Rica y honrada comida mas que recomendable.

03 a 07 de Junio de 2011 - Cazorla - Portacho de las Serradillas"- Acceso Directo

03 a 07 de Junio de 2011 - Cazorla"- Acceso Presentación

03 de Diciembre de 2011 - Rio Borosa

2011-12-12T18:42:00.000+01:00

Un puente-acueducto que se antojaba con un clima inmaculado se iniciaba con un dia nuboso.
Para evitar posibles cumbres resbaladizas iniciamos nuestro montañero quehacer en el más dominguero de los recorridos estudiados: el rio Borosa.

La travesia por el Borosa es posiblemente la más famosa ruta de la zona más turística de Cazorla.
Desde el centro de visitantes de Torre del Vinagre, la ruta consiste en remontar hasta su nacimiento uno de los primeros afluentes del Guadalquivier, el Borosa.

La ruta tiene dos partes:
- En la primera, de la Piscifactoria hasta la Central de los Saltos de los Organos, es un completo paseo dominguero con la Cerrada de Elias como atracción turística mayor

- En la segunda, rio arriba hasta la laguna de Valdeazores en el nacimiento del Borosa, se encuentra lo más interesante.
Una bonita subida con multiples saltos de agua verde clara.

Siempre intentando intuir hacia donde el camino maniobrará entre tanta montaña frontal.
Y, al final de una fuerte cuesta, la sorpresa de los tuneles.(frontal requerido).

Aun sigue siendo una ruta zapatillera (quizás por la multitud que la prueba), pero su belleza es más que innegable.

Y esta ruta toco hacerla a la carrera.
Más de 22km (error de salida, mea culpa)en poco más de 6h.
Llegando en el retorno, cansados por el stress de la prisa (la noche nos ganaba), apenas si nos quedaron fuerzas para tomar una cerveza con tapa ( y luego otra, y otra, y cenar, y...).

03 a 07 de Junio de 2011 - Cazorla - Portacho de las Serradillas"- Acceso Directo

03 a 07 de Junio de 2011 - Cazorla"- Acceso Presentación

03 a 07 de Junio de 2011 - Cazorla

2011-12-12T18:35:00.000+01:00

Casi 20 años despues el plan era volver a Cazorla.
Y esta vez a la sierra, no al camping; y de rutas, más que de cañas (que también).

La idea de una sierra compacta se deshizo según me documentaba.
La idea de abarcarla completamente desde un punto central también.

En Cazorla tenemos muchas sierras distintas:
- la de Cazorla, con Cazorla pueblo como base y punto mas conocido de todo el Parque
- la de Segura, con el pueblo de Segura, en lo alto de un cerro, en el norte, hacia Albacete cerrando el Parque
- La de las Villas
- La de las Cabrillas, con el entorno del embalse de la Bolera
- La de Castril, con su cambio al primer pueblo granadino
e, incluso,
si tiramos por aproximación,
- la de La Sagra, con su máxima altura, alejada y separada del resto de zonas

Planificacion previa de rutas

Rutas Realizadas

Toda esta zona forma entornos muy diferentes:

- En Cazorla, carretera adelante hacia el Norte, Arroyo Frio ,"el lugar turístico", en medio del valle, hasta el Embalse del Tranco, donde Felix Rodriguez de la Fuente rodaba documentales 40 años atras.

- Rodeando Cazorla, hacia el Este, en el sur, el monasterio y Sierra de Tiscar.
- Cambiando de provincia, la sierra más agreste, Castril y la máxima altura del Parque, Empanadas.

Y para todo esto, un lugar a medio camino de todo pero cerca de casi nada: en la Aldea de Cuenca, en Hinojares. 40 minutos de Castril, 1 hora de Cazorla, 10 minutos de Pozo Alcon y 15 del embalse de la Bolera.

Abarcar todo esto en un puente, por muy largo que fuera, era,es, misión imposible.
Pero, al menos, de lo que haces, que cunda.

Y, por las tardes (noches en Diciembre, desde las 18h!), gastronomía local y tapas con cervecita , incluida y obligada.

Como comentaba a un amigo, deberes por hacer han quedado,..., habrá que volver!

VIDEO: "Enseñale a caminar"

03 a 07 de Junio de 2011 - Cazorla - Portacho de las Serradillas"- Acceso Directo

03 a 07 de Junio de 2011 - Cazorla"- Acceso Presentación

27 de Noviembre de 2011 - Portacho de las Serradillas

2011-11-30T22:26:00.000+01:00

La subida mas bonita del Gredos menos conocido.

Entre el temprano anochecer de finales de Noviembre y el mas que irregular estado de las pistas de acceso (los bajos del Golf no estan hechos para mas alla del asfalto ó como un moreno de Kenia se convierte en un blanquito austral del susto pasado!); ambos condicionantes nos forzaron a posponer nuestra circular por el Puerto del Alacran... que realizaremos. La vimos y fotografias y volveremos a acabarla.

La subida mas bonita.
Primero cruzando un pinar viejo.
Más arriba, entre prados,un bosquecito de robles en un color otoñal (este año apagadito).

Asi hasta el collado. Nos asomamos al circo: enfrente, abajo, el bosque de Casavieja. Enfrente arriba, el Pto de Alacran y a la dcha hasta donde nos situamos, la cresta de Lanchalisa, nuestro objetivo primitivo de hoy.

Y la subida cambia aqui. Rodeando la ladera nos asomamos a otro circo, el de Lanchamala, con el embalse abajo.
Y, entre piedras subimos por la ladera, con el agua corriendo por el sendero.
En un giro del camino el rio aparece, cayendo valle abajo entre rocas.
Y, cuando lo sobrepasamos...
La subida vuelve a cambiar. el rio se despeña entre piedras pero, monte arriba, el rio discurre entre prados verdes que rezuman agua. Mucha agua, agua fria, y rosario de pocitas donde mojar los pies, ..., o los riñones.

Y al fondo, tras 800 m de subida, el Portacho de Serradillas asoma. A la izda LanchaLisa. A la dcha, Lanchamala. Y,enfrente, el valle del Burguillo y Avila.

... en el Gredos menos conocido.
Todo esto es Piedralaves arriba. Allí donde ya se esta acabando la Sierra de Gredos. Una sierra más bajita y, por eso, mas arbolada, con grandes pinares y con preciosos residuos de arboles viejos como antaño era la sierra.
Encinas en los valles.
Robles por Piedralaves.
Castañares por Casillas y El Tiemblo.

Es otro Gredos, más solitario y... sorprendente!

27 de Noviembre de 2011 - Portacho de las Serradillas"- Acceso Directo

27 de Noviembre de 2011 - Portacho de las Serradillas"- Acceso Presentación

12 de Noviembre de 2011 - El Robledal de Peñalba

2011-11-16T16:18:00.004+01:00

Hace año y medio completamos el circo de la Cebosa y el Rocin desde Peñalba.
Fue una excursión completa pero, seguro, lo que más llamo mi atención fue el bosque que tuvimos que cruzar justo antes de la llegada al pueblo.

El bosque de la Dehesa de Peñalba es historia.
Y, más, es naturaleza.

Porque, Dehesa, ya no existe.
Y porque los arboles que el bosque dispone son, ó muy viejos, ó relativamente jovenes.

Recuerdo ya en Peñalba, lo que nos contaba un vecino apocrifo (de matrimonio) de la historia del municipio ("morcillas" de Miguel completan el relato):

"hace 50 años ICONA tenía como mision repoblar España de arboles. El mandato de Franco se cumplió, casi un 7% del total de la superficie del pais fue repoblado. El arbol elegido para ello fue el pino; de crecimiento rápido y, previsiblemente, con explotación maderera posible a corto plazo.
En Peñalba esto se tradujo en una compra del 50% de los terrenos del municipio. Los vecinos, con el dinero conseguido -minimo de 150.000- fueron a Madrid a comprar casa y vivir. Los pocos que se quedaron, a hacer hoyos para plantar pinos.
Así, los campos del pueblo se convirtieron en bosques de pinos."
Y así, presumiblemente, la Dehesa con solo arboles viejos que el ganado no se podia comer, y que al pastor le daban sombra, se despoblo también. Pasando los años nuevos arboles empezaron a crecer. La tercera generación: de arboles abuelos-centenarios a arboles retoño. Los padres,..., comidos por las ovejas!

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El bosque de Peñalba lo llamamos el Robledal de Peñalba.
Y lo es.
Pero es más.
En lo más recondito del mismo, seguro en la zona más humeda, el roble comparte terreno con un acebal no muy grande pero no de arbustos. Aqui los acebos son mayores que la persona más grande.
Y además hay un bonito grupo de hayas.
Y Alamos.
Y Alamos Temblones, los de la hoja con pediculo planito que les provoca el miedo ante cualquier rafaga de aire.
.....

Si, nos volvió a encantar este bosque.
Quizás el robledal más bonito en las cercanias de Madrid.
Con arboles muy viejos.
En una pendiente de bajada.
Troncos de arboles muertos de viejo, musgo solo en su cara norte, con progresiva disminución de la luz por las ramas que se interponen,...

Allí comimos, dormimos la siesta, hablamos de política (Casi más de los políticos) y despedimos (ella solita lo hizo) a nuestra adoptada mastín de compañía, compañera de ruta por voluntad propia.

Porque la ruta, planificada como corta y de disfrute, dió también para subir al tercer pico del circo de Peñalba, el pico del Aguila.

Desde su cima, en un día claro como hacia, con nubes y una luz de foto, todo vistas.
REcordando el miercoles cercano, nuestra ruta anterior del blog, miramos hacia el norte.

Allí, Quesera y Malcalzado apareciendo, nos hacian una idea de la ruta "de dia laborable realizada".

Mirando hacia el pueblo de Peñalba, en cambio, otras rutas se nos ocurrían para el futuro.

- El Lobo desde el Alto de las Palomas en Peñalba
- De Peñalba a Quesera por la Cuerda de Malcalzado
- La integral al bosque de la Dehesa de Peñalba - el arroyo de Cañamar.

Tiempo al tiempo.
Ideas hay.
Solo hace falta tiempo y ganas.

12 de Noviembre de 2011 - El Robledal de Peñalba"- Acceso Directo

12 de Noviembre de 2011 - El Robledal de Peñalba"- Acceso Presentación

09 de Noviembre de 2011 - Primer Intento a Tejera Negra por Sierra de Malcalzado

2011-11-10T19:44:00.000+01:00

Sierra de Malcalzado 2 - Supergarca 0.
Hace un año en Peñalba y ahora en la Quesera.
Dos excursiones empezadas y sin finiquitar.

Pero,..., A la tercera va la vencida! (que NO , no hay dos sin tres..)

En esta excursión pretendíamos salir y llegar al Puerto de la Quesera, cresteando la cuerda de Malcalzado, bajando por un collado a Tejera Negra, para, tras conocer el rio Zarzas y su entorno, volver por el collado de Las Lagunas a la cuerda de la Buitrera y a nuestro punto de salida y destino , la Quesera.

Esto, en dias ya limitados con fin a las 18h , era arriesgadillo.
Pero sobre todo por dos puntos posiblemente conflictivos: la bajada del collado desde Malcalzado hasta el rio Zarzas (Sobre para algunos) y la subida desde la pista de recorrido en Tejera hasta el collado de las Lagunas.

No hubo problema. Ni olimos ninguno de los dos collados.
Si, en mi último post, me quejaba de la sequedad de la sierra Madrileña; desde entonces, en las últimas dos semanas, raro es el día que no ha caido agua. Y, varias veces, verdaderos chaparrones!
Y, eso, en las cumbres, es nieve.
Y eso nos encontramos en nuestra ruta.

Nieve en el suelo, piedra humeda en la cresta. Y esto fue determinante!

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Tras un inicio prusiano, en hora, incluso adelantada, empezamos con buen animo monte arriba.
Hasta la Peña de la Silla, con buenas vistas del entorno: valle de Riaza, hayedo de Pedrosa, cuerda de la Buitrera, bosquejo de valles de Tejera Negra...
Y todo esto en un día con una claridad de cielo que agradecia cualquier foto.

Con la nieve presente, pero molestando solo lo justo, progresamos hasta el collado de la Tiñosa. La Peña, con la piedra mojada, ni amago de subida.

Y, ya en la cuerda de Malcalzado, progresamos.
Pero esta cuerda es todo lo contrario a la de la Buitrera.
En esta sendero marcado y mucho cesped-pradera.
En aquella, piedra cual lija y sendero bordeando terreplenes y barrancos.
Y la piedra resbalaba mucho! Esta piedra mojada es un riesgo real.

Así, empezamos con caidas.
Y algunas dolorosas (verdad Alberto?).

De hecho, cambiamos el cordal para ir a media ladera y progresar pero... la hora y el animo estaban resentidos.
Si en el inicio de ruta tardabamos tanto..., era imposible acabar la ruta con las incognitas que aun teníamos pendientes.

El sentido comun, y el cordero que rapidamente alguien prometió para comer en Riaza, acabaron de decidirnos.

Haciendo gala de una cintura y un conocimiento del terreno solo al alcance de determinados lideres (... con mapa!), establecimos nuevas coordenadas.

En hora y media en los coches y , 40 minutos despues, en Riaza, esperando nuestro premio.

Atras una ruta de 8 km y 400 m de subida, ..., y 4h30 de expedición.

Malcalzado, Tejera Negra, Rio Zarzas,..., VOLVEREMOS!!!

09 de Noviembre de 2011 - Primer Intento a Tejera Negra por Sierra de Malcalzado"- Acceso Directo

09 de Noviembre de 2011 - Primer Intento a Tejera Negra por Sierra de Malcalzado"- Acceso Presentación

22 de Octubre de 2011 - Robledal de Rascafria camino del Reventon

2011-10-24T13:44:00.000+02:00

En este otoño tan desangelado por la falta de agua decidimos orientar nuestra ruta, esta ruta, hacia el esfuerzo gustoso.

Mas alla de cauces de rio, optamos por un collado, un puerto, con un cierto renombre: el Reventon; acceso natural para los habitantes de Rascafría de la cercana Llanura Segoviana.

Pero lo importante no era el destino, sino el camino de acceso al mismo.
Así elegimos abandonar el PR10, el sendero que es una pista con ZETAS de acceso al Puerto, en cuanto pudimos.
Girando a la izquierda entramos en el robledal de Rascafria. Bonito aún con el otoño del color apagado de este año. Primero con sendero, luego haciendo nosotros el sendero perdido por la falta de uso. Saltando valla de cotos y mirando al cielo donde, esta vez, el Aguila ¿Imperial? sobrevolaba cerquita nuestro.

En la bajada nuevamente fueras de pista para disfrutar, desde los 2000 hasta los 1200 m de todas las vegetaciones del valle.
Prados y Piornales primero.
Bosque de pinos y abetales.
El bosque de Robles, bonito, aunque, este año, no tan precioso como el otoño lo puede dejar!

22 de Octubre de 2011 - Robledal de Rascafria camino del Reventon"- Acceso Directo

22 de Octubre de 2011 - Robledal de Rascafria camino del Reventon"- Acceso Presentación

12 de Octubre - Cañon del Rio Dulce

2011-10-15T20:25:00.001+02:00

La historia de los documentales de naturaleza es España empezó con Felix Rodriguez de la Fuente.

Hace más de 35 años Felix y su equipo rodaban sobre lobos, sobre buitres, alimoches, conejos, cortejos nupciales (de bichos) y demás historias y, muchas de estas, las filmaban desde un cañón que ahora apenas queda a una hora de Madrid, el cañón del Rio Dulce.

Ahora la zona se ha civilizado mucho.

Sigue el rio (que se antoja muy delgadito), sigue la variedad de arboles del cauce, sigue el cortado y se mantiene el recuerdo de lo que Felix hizo por esta zona.

Aunque el recorrido entero debería ser desde Mandayona hasta Jodra (unos 25 km), la versión corta es la que hicimos nosotros: Aragosa a hoces de Pelegrina.

Y la muy corta sale de Pelegrina para comer en la ribera del rio (abarrotado) y subir a ver, desde la ladera opuesta, el mirador-homenaje a Felix, desde el sitio donde, parece ser, que FElix y su equipo solían esperar a que los bichos se acercasen al rio a hidratarse.

Ahora ese mirador esta canibalizado por la carretera de acceso a Sigüenza.Han dejado, han fabricado, un cartel y un emblema homenaje y un pequeño parking para que la gente, cualquiera con coche, se acerque y se asome al cauce del Dulce.

La ruta, en sí, esta más que domesticada.

14 km llanos y, en un 80%, con camino por donde se puede llevar un carrito de niño.

Es bonito, los arboles estan bastante bien coloreados de Otoño (para lo que ha llovido)pero la afluencia de gente es excesiva.
Esto es aún más llamativo en el tramo más emblemático: desde Pelegrina hacia la carretera a Sigüenza. Allí en menos de 3 km se juntas las hoces y arboles más bonitos, el cortado más llamativo y el, bonito y visitable, Barranco de Gollorio.

Este, en nuestra visita seco, merece la pena una revisitación.

Con agua, el salto de 20 m de la cascada se antoja espectacular.

Y eso, aun teniendo unas cadenas que superar para llegar.

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Estando aquí la ruta es obligado se complete con una visita a la cercana Sigüenza.

Y, dentro de ella, la cervecita en el Parador (su castillo restaurado) es esencial!

12 de Octubre - Cañon del Rio Dulce"- Acceso Directo

12 de Octubre - Cañon del Rio Dulce"- Acceso Presentación

09 de Octubre de 2011 - Ponton de la Oliva y Carcavas

2011-10-15T20:19:00.001+02:00

La ruta se llamaba "En Otoño...", pero este apenas si hizo acto de presencia en el recorrido.

La falta de agua ha provocado que las hojas de los arboles se hallan caido, sin cambiar de color.

Solo ya cerca de las presas varios grupos de arboles estaban ya iniciando el amarillo otoñal.

En tanto nuestro plan era remontar el Lozoya desde la presa del Ponton hasta la presa de la Nava, ya casi a la altura del embalse del Atazar.

La segunda parte de la ruta nos debía llevar hasta el pueblo de Alpedrete.

Allí, tanto no demoramos, que comimos sentados enfrentados al bar y degustando una ensalada de tomates de la huerta (y cuyo sabor, el consejo de sabios, determino derivaba del aceite del aderezo).

Ya bien entrado Octubre aún sufrimos los rigores del sol sobre nosotros mientras atravesabamos el páramo, ya a la salida del pueblo, de camino a las Carcavas.

Las Cárcavas, siempre impactan, aunque, en esta ocasión, no mostraban esos colores que resaltan en el paisaje.

El verde de la vegetación cercana esta apagado (incluso amarillea en ciertos arbustos) por la falta de agua.

Y el rojo de la arcilla del terreno, de la cárcava, no es vivo. Verlas después de un aguacero se antoja lo ideal.

Eso si, si un buen aguacero te encuentra dentro del agujero más vale correr ó el torrente puede arrasar contigo!

Porque entramos en el interior de la cárcava (requiere ganas y un poco de esfuerzo).

Cauce arriba.

Primero la entrada se estrecha hasta abrirse en una forma de hoja de arbol puesta cuesta arriba.

Cada uno de los nervios de la hoja es uno de los caminos que se abren en la cárcava y que, también cuesta arriba, progresan hasta las paredes de cierre.

En medio, bien a la vista, los pináculos. Las estructuras más llamativas del lugar.

Si te sientas a disfrutar del espectáculo descubres que la arenisca que conforma las paredes ó suleo es de un aspero incómodo. Solo la arena de fondo de cauce lo puede dulcificar.

Cuando te cansas de estar "donde nadie ha estado antes" descubres que, apenas a 1 km de este impresionante lugar, un monton de coches, varias casetas y un bar "que sabe lo que es cerveza con limón" te espera!

09 de Octubre de 2011 - Ponton de la Oliva y Carcavas"- Acceso Directo

09 de Octubre de 2011 - Ponton de la Oliva y Carcavas"- Acceso Presentación

02 de Octubre de 2011 - El cañón de la Perdida

2011-10-08T10:24:00.003+02:00

Dice la historia que habia una moza casadera y ya comprometida que, un dia, decidió dar un paseo por los campos cercanos,

Durante su caminar encontró un rebaño de ovejas y se acercó a ellas con la suerte de quedar convertida en otro lanudo más.

Los del pueblo, con el Comprometido a la cabeza, rastrearon campos y montes buscando a la moza, pero, tras mucho andar, tuvieron que desistir.

Más adelante, se daba una fiesta en el pueblo y, casualidades, nuestro Comprometido era el matarife del mismo;

A él le acercaron un hermoso ejemplar de oveja que resultaba ser nuestra heroína,

Cuando él se dispuso a ejecutarla, vio sus ojos, que eran los de la moza, la reconoció, y la moza se re-convirtió en humana otra vez…

Se quedará Garcaba con Eloisa??? Descubrelo en "comic 20" en "De la Hucha Art"

Pero la historia carece de final feliz,

En el tiempo en que ella triscaba por los campos, nuestro Comprometido lo había vuelto a hacer,

Pero con otra mocita distinta,

Así nuestra heroína, dolorida y engañada, salió corriendo hacia los campos,

Hacia su cañón,

Buscando un rebaño que la aceptase,…,

Pero la transformación ya no se produjo.

_____________________________________

El origen de esta excursión fue la última realizada al cañón del Duratón, justo en Octubre del 2010.

Entonces nos asomamos a La Molinilla y nos mojamos los pies en el cauce del rio.

Y, entonces, planifique, volver en fecha bañable (pero no antes del 31 de Agosto, prohibido por el Parque) a visitar la zona.

Y, para darle empaque, la completamos con otros accesos y disfrutes.

Alberto me comentaba que le había gustado más que la de hace un año.

Aquella, en mi entender, fue histórica, seguramente por la bajada a pie de agua al cañon del Duraton justo a la altura del convento de la Hoz.

Los colores del otoño mezclados con los colores de la hora del día, casi crepuscular, se unieron para crear impresiones dificilmente repetibles.

Si, yo preferí la de hace un año.

Pero, esta vez, también quedo bonita.

Primero, conociendo VillaSeca, pueblo de origen y destino de la ruta. Alma de la vuelta hacia la Ermita de San Frutos y, fabrica de grandes casonas que se convierten, restauradas ó reconstruidas en Centro de Turismo Rural, Restaurante ó casita de perro pastor aleman sin acabar.

Y, desde Villaseca, el Cañón de la Perdida.

Muy seco, todo coniferas en su interior.

Baja culebreando hasta el Duraton, a la altura del puente de VillaSeca.

Eso si, en el último medio kilómetro, incorporandonos al cauce, nos vemos obligados a usar ingenieria imaginativa para eludir los rosales, espinos, zarzas y ortigas,..., una buena defensa de "nuestra Perdida" contro los domingueros mil del vecino Duraton.

En La Molinilla (la senda) bar, cueva, senda domingueril, ..., 2 km asi.

Pero luego, remontando apenas 50 metros, ya en la península de la Molinilla, solitos con nuestra comida y con nuestro meandro bañable.

Subiendo al Paramo, calor axifisiante.

Afortunadamente decidimos visitar el Convento de la Hoz.

Un acierto.

Esto es mucho mejor que un amanecer.

La combinación de verdes del lecho del rio destaca sobre las paredes del cañón.

El monasterio, cada vez más en ruinas, es solo una anecdota en este paisaje tan contemplativo.

Hasta los buitres, sobrevolandonos, colaboran con su vuelo silencioso, en cuadrar un paisaje digno de una acuarela de nuestro "De La Hucha".

02 de Octubre de 2011 - El cañón de la Perdida"- Acceso Directo

02 de Octubre de 2011 - El cañón de la Perdida"- Acceso Presentación

25 de Septiembre de 2011 - La Loma del Noruego

2011-10-08T09:47:00.003+02:00

Una de las excursiones clásicas de la montaña madrileña que, vete a saber por qué, aún no habíamos realizado.

Para un fin de semana de desintoxicación boliviana, y de oxigenación pulmonar plena, aprovechando la EPO en vena que los 4000 m de altura nos hubiesen aportado.

Rapidamente preparada, la ruta era evidente y, en un esplendido dia claro y fresquito a la sombra, cómoda de realizar.

Aunque tenía longitud, 16 km, y desnivel, 800m, casi se nos hizo corta.

Con un caldito caliente rico en Guarramillas.

Con un vermouthito en Venta Arias (y su tapita).

Y ayudando a los pobres montañeros (de la bici) que se fian de la interpretación de una hoja de papel sin tinta suficiente.

Porque la vuelta de la Loma del Noruega la haciamos por los pinares de Valsain.

Desde la Fuentecilla, en el inicio de la bajada del Puerto de Navacerrada, nos permitía conocer un poco y plantearnos varias incognitas sobre las posibilidades de estos bosques para el futuro.

El futuro otoñal se aproxima y tenemos varias ideas preparadas.

Pero, antes,..., acabemos el verano!

25 de Septiembre de 2011 - La Loma del Noruego"- Acceso Directo

25 de Septiembre de 2011 - La Loma del Noruego"- Acceso Presentación

15 a 20 de Septiembre de 2011 - Yunga Cruz

2011-09-30T15:49:00.000+02:00

El bosque humedo que cruzamos en nuestro penultimo día del trekking es posiblemente el elemento mas diferenciador respecto al paisaje estandar de los montes y humedales hispanos.

Las fotos y videos no le hacen justicia.

Normalmente ves imágenes de arboles todos juntos y recubiertos de vegetación.

Eso no te da para entender la vegetación tan exuberante que conforma este bosque "humedo". No es la jungla. No es la selva. Es "solo" un bosque "humedo".

En la selva la vegetación es tan densa que no permite el paso de la luz solar. Sin la luz no hay plantas y, así, normalmente el suelo de la selva carece de la variedad arbustiva que si dispone la jungla.

En el bosque húmedo si hay arbustos. La variedad vegetal es inmensa en número de especies y, además, parecen agolparse, juntarse dejando pocos huecos.

Como sobreviven tantas plantas durante la epoca seca? Todos los dias, desde los fondos de valle cercanos, y desde muy prontito en el día (cuando estuvimos a partir de las 9h , ó antes, ya se veia el movimiento) se originan unas nubes densas que suben por todo el valle y hasta las cumbres de los montes cercanos. Cuando acaba una, se origina otra.

Esto proporciona la humedad que este bosque necesita.

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Nuestro segundo trekking en Bolivia pretendía recorrer una de las zonas más clásicas del entorno de La Paz. Los Yungas.

Yunga en quechua significa "valle calido".

Hace referencia al conjunto de cortados que conectan el altiplano con las zonas selváticas del fondo de valles. Y decimos cortados por que son barrancos con una pendiente brutal que permiten salvar desde los más de 4000 metros del altiplano hasta los 1700 a 1300 m que puede haber en las regiones bajas.

Recorrer en un trekking esa diferencia de alturas presumiamos nos permitiría obtener una muy buena visión de los distintos paisajes existentes, asomandonos a las junglas y bosques humedos que, tanto en Apolobambas como en nuestro viaje por Uyuni, no habíamos ni rozado.

El otro motivante de nuestro trekking era el Illimani. Pero de eso hablaremos enseguida.

Dia 1 - De La Paz a Chuñawi

En nuestra planificación este trekking era más largo que el de Apolobambas.

Y también, teoricamente, menos exigente.

La previsión era que, tras una subida inicial, el resto sería un largo descenso hasta la población de Chulumani.

Y para este primer, y previsiblemente segundo, día queríamos realizar una variante muy poco desarrollada: el acercamiento a Yunga Cruz por el Illimani.

La idea era emplear dos jornadas en recorrer una decena de kilómetros.

Haríamos un Tres Rios-Totoral, y un Totoral- Chuñawi.

El premio estaba el primer día: recorrer el valle de inicio con el Illimani, "lugar donde manan las aguas" en quechua, siempre delante nuestro, ..., imaginabamos que majestuoso, testigo de nuestro esfuerzo. POr que la etapa era de subida y fuerte. Casi 1000m.

CEsar, nuestro guia, nos puso muchos problemas.

Fundamentalmente pro la explotación minera de la zona.

Tanto este volcan como el Mururata, justo enfrente, estaba salpicado por carpas de un fuerte color que se mantenían en cualquier lugar del monte, no solo en campamentos con pista de acceso.

Cesar nos comentaba lo poco amistosos que eran con los extraños...

Puede ser.

Pero, esto no nos desanimo.

Lo que nos hizo renunciar a la etapa fue el clima.

NO preveimos que, la epoca seca de este final de verano (que de seca tenía lo justo pues nos llovia y nevó) presenta una inmensa cantidad de nubes bajas. Nubes que suben de los valles cercanos y que rodean toda la cumbre de los montes. Desde muy pronto en la mañana hasta bien entrada la tarde. Y según el día.

Estando delante del Illimani y del Mururata y viendo solo vapor de agua, nos desanimó de seguir con nuestro proyecto primitivo.

Replanificamos rapidito.

Estando ya en Totoral (NO Totoral Pampa), bonito pueblo entre montes con el mejor campo de futbol que vimos en Bolivia (cesped natural!), sacamos mochila y empezamos la caminata.

5 km y unos 400m. Un buen aperitivo para los siguientes dias.

El objetivo, Chuñawi, Lugar de partida más habitual del trekking que, ya sin variante imaginativa, ibamos a realizar: el YUNGA CRUZ.

De entre los trekkings posibles de los YUNGAS elegimos, parece ser, el más raro.

El más famos es el de COROICO.

Solo de bajada. Desde los 4900 de La Cumbre hasta los 1700 de Coroico.

Fuerte bajada por un camino precolombino aunque con areas de descanso más estructuradas.

Este trekking ahora se ha convertido en BTT. La carretera de la Muerte, como se conoce a la conexión Coroico-La Paz, bajada a tumba abierta en bici es el nuevo aliciente de los BTTeros de todo el mundo.

El otro trekking conocido de los Yungas es el de Takesi. Es el siguiente en cercanía a La Paz y, con sus diferentes variantes, promete buenas y profundos descensos.

Nuestro trekking, el de Yunga Cruz, obligaba a irse un poco más alla de La Paz.

Y obligaba a una subida inicial en la primera etapa (y en la segunda y tercera en nuestra variante).

Cronologicamente la etapa fue tal cual sigue:

- Salida temprana de La Paz

- De camino, a nuestra izda dejamos el valle de

- De camino, cruzamos y paramos en el cañón de Palca (en quechua, entre dos rios). En epoca seca cruzable, con lluvias se puede esperar un rio real por dentro del cañón, con piedras de la arenisca cayendo por las paredes!

- En ruta, Totoral Pampa

- En ruta, Tres Rios. Mururata y sus carpas mineras a la izda. El Illimani y el camino de acceso ni lo olemos.

- En ruta, paramos en Totoral y vemos la confusión. Cambio de planes y decisión de realizar la primera etapa desde aquí.

- Sin porteadores (Felix y Valerio solo) monte arriba para realizar el corto trayecto hacia Chuñawi. Todo el tiempo las nubes nos acompañan tapandonos las vistas.

En Chuñawi muy prontito nos encontramos con las fiestas del pueblo.

El pueblo en el espacio llano entre el cortado del Mururata y la bajada hacia Lambate es el punto de origen de nuestra ruta hacia Yungas.

En las fiestas, los jovenes con moto y chupa motera. Estos son los que trabajan en la mina. Da dinero y la estetica tradicional cambia hacia la moto de trial, muy conveniente para conducir en estas pistas.

En las fiestas, arriba al lado de una iglesuca casi en ruinas, la plaza del pueblo se cerca y se cierra. Habrá vaquillas. Suben litronas. Ponen una soga al animalito y... a jugar con él.

Luego, más tarde y más dificil, enlazarlo para llevarlo al corral. Como en el oeste pero sin caballos.

Y, en Chuñawi, contratamos a nuestro último porteador. A los jovenes no les interesa. Fiestas y Minas son suficientes para ellos. Así, Sebastian, nuestro nuevo abuelo, con sandalias de goma y el ato para cargar se incorpora a la expedición.

Es mayor y le cuesta el camino.

Ese camino que, él, es el que mejor conoce. Incluso con niebla.

Dia 2 - De Chuñawi a Laguna Kasiri

El dia amanecio con el Illimani mirandonos entre nubes.

Rapidamente hicimos algunas fotos.

Hicimos bien, si te despitas, si vas a desayunar, las nubes de los Yungas suben y cubren toda visión. Y eso hicieron y en poco tiempo.

Así, ya sin vistas de nuestro totem. Y con nubes tapandonos cualquier visión de los cañones por los que transitariamos, iniciamos nuestro segundo dia.

Esta era la jornada de la subida.

Debíamos remontar el macizo de Kala Ciudad (ciudad de piedra) y, en la variante más larga y un poco más compleja elegida, dirigirnos hacia las lagunas.

Las lagunas, nuestro objetivo la Kasiri y otras 4 más, se dispersan como cuentas de rosario desde el macizo Kala Ciudad hasta la perpendicular de la cresta que sube desde el pueblo de Kirkuma.

El camino era un continuo subir y bajar distintos cerritos y hasta un cerro. Siempre en el entorno de los 4000m, y casi siempre sin alcanzarlo.

Con visiones puntuales, cuando el viento queria llevarse las nubes, de los valles cercanos.

Cuando empezó a llover.

Cuando soplaba un viento frio y desagradable.

Y ademas entre las nubes bajas que seguian subiendo de los valles.

En ese momento accedimos a la Laguna Kasiri.

Este era nuestro objetivo de hoy.

Una laguna de origen posiblemente glaciar a mas de 4000 metros de altura.

Pero había que rodearla. En la piedra mojada necesitabamos un cuidado especial para evitarnos el sopapo.

Al final, mereciendo la pena el camino, aparece el valle donde dormiremos.

A nuestra espalda la laguna.

Delante, a más de 200 metros de subida, el collado que nos cierra el paso y que, será, nuestro primer objetivo mañana.

Y a los lados montes altos, paredes de piedra negra.

En la izda. con el agua resbalando por ella.

El valle rezuma agua. Pero el espacio para plantar las tiendas es perfecto en su paisaje (en su planicie hay opiniones: la cabeza de Vicente pisada por Lula que buscaba un espacio más plano lo atestigua).

Luchando contra el frio, no nos resistimos a dar un paseo por el perimetraje de la Kasiri. Un torito, el enamorado de la luna?, nos vigila mientras nos aproximamos.

Si había un sitio idilico para recordar donde dormir, de seguro, era este.

Dia 3 - De Laguna Kasiri a Soloka

Igual que el día anterior, el Illimani nos despierta jugando al escondite.

Unas fotos rapidas de lo que no tapan las nubes, y a desayunar.

Y ... ya no esta! Las nubes lo cubrirán para siempre...

En otro día lluvioso en su inicio. Y con las nubes tapandonos cualquier visión, nos centramos en la apacheta a subir.

Desde los 4200m ya solo nos debía tocar bajar pero, las bajadas en Bolivia, tienen muchas subidas.

Así, en subes-bajas pasamos el rato.

Al menos, el llevar al abuelo en nuestra proximidad, nos favorece coger los atajos correctos.

Casi sin saberlo pasamos al lado del Yunga Cruz. El pico que da nombre a la ruta es un cerro que se yergue en la cresta entre Kala Ciudad y Chulamani. A más de 3900m de altura.

El camino, nuestro camino precolombino, bordea y se agarra a la falda de la montaña.

Culebrea entre varios cerros a los que, las nubes, igualan las formas.

Cuando logramos tener una visual nos percatamos que el paisaje ha cambiado.

Lo poco que hemos bajada ya nos asoma (debajo nuestro pero cerca) a un mundo de arboles y vegetación que hasta ahora no conociamos.

Empezamos a ver y aprender nombres de especies vegetales.

Y, ya a la hora que estamos, las nubes nos dan un descanso y nos permiten disfrutar de los valles y montes cercanos.

Más de 6 cadenas montañosas, una tras otra, se cuentan desde nuestro mirador.

Y valles bien profundo.

Y todo selva (bosque humedo).

Y campos de coca al fondo. Llegamos a los Yungas y viven, mucho, de esa planta.

A más de 3000m, pero ya con otra sensación, plantamos el campamento.

En un bonito mirador de nuestro entorno.

Con una colección de estrellas dignas de ver,..., sino fuese por el frio que pela.

Curioso, por la noche, las nubes descansan.

Seguro que, mañana, a primera hora, nos estan esperando...

Dia 4 - De Soloka a Sikillani

El dia del bosque humedo.

Apenas si hicimos 12 km y acabamos molidos.

Bajamos, eso si, unos 1800m . Subimos algo menos de 200.

Pero el camino, nuestro camino precolombino, nos obligaba a estar muy atentos... o te caias.

El bosque humedo, y las piedras, y las ramas,..., el camino, muy mojado.

Y resbaladizo.

Pero merecia la pena.

Era distinto a lo que conociamos.

Aquí cada arbol esta pegado de otras plantas. Enredaderas, lianas, musgos,... Y todo esta lleno de vegetación. y esta va cambiando.

El camino va por el lateral de la montaña. Al borde de pendientes con alta inclinación...y más arboles. Te puedes colar por un agujero del camino (a uno de nuestros porteadores le paso) pero es dificil (que no imposible) colarte ladera abajo.

Cruzar un cerro nos llevó toda la mañana.

Y ni un animal en todo el tiempo. Solo vegetación.

Cuando empezó a abrirse el cielo. Y ya tuvimos vistas que disfrutar. Y el sol nos empezó a golpear. Fue entonces, al cruzar unos matorrales, que vimos al único animal de todo el bosque humedo que se digno presentarse: el tabano.

Más grandes y con más colorido que los nuestros.

Y muy insistentes.

Felix y Sebastian nos lo dijeron:

Si te paras te pican.

Donde no tienes ropa, te pican.

Y son ronchones no muy agradables lo que te procuran.

Los siguientes cerros ya eran mas llevaderos. Pero estabamos cansados.

Primero el cerro , luego, en el cruce para ir directos a Chulumani sin pasar por Sikillani, el cerro Duraznini. Al fin, tras un último exceso de la naturaleza, ya asomamos a la ladera final. Allí, al fondo, Chulumani. Y, debajo, Sikillani. Y en primer plano, la estancia roja granate donde preveemos descansar.

En Sikillani estamos a menos de 2000m. La temperatura es otra. La humedad también. Empiezan a verse pajaros diversos. Y, ya, los mosquitos aparecen!

La estancia donde dormimos es otro lugar idoneo para acampar.

La mansión de un rico con su piscinita, su casa colonial con multiples dependencias. Su posición en lo alto de un cerro, dominando el valle de Chulumani.

Y su vegetación muy variada.

Según se va la luz reluce una luciernaga. Justo al lado de nuesstra carpa.

Luego, toda la noche, el croar de las ranas (unas ranitas pequeñas estruendosas) nos acompaña.

En un trekking casi acabado los agotados somos nosotros!

Dia 5 y 6 - De Sikillani a Chulumani. Estancia Apa-Apa

La hacienda Apa-Apa era una estancia que, antes de EVo, pertenecía a un preboste de la zona. Gracias a eso, y a sus inquietudes ambientales, esta zona se preservó sin la devastación que, en los bosques aledaños, produjo el cultivo de coca en terrazas.
Así la zona de Apa Apa es un cerro con un entorno único de consevación del bosque humedo y multiples especies (hasta los dificiles de encontrar quetzales).
Cuando Evo llego al poder en Bolivia la hacienda se vió peligrar por las comunidades (ayuntamientos vecinales) e impuestos varios.
La solución del terrateniente fue salomónica: ceder la hacienda a la comunidad-ayuntamiento próximo a cambio de ciertos privilegios y evitando sus deforestación: se debía conservar en el estado de la cesión!.
Gracias a todo esto, disfrutamos aun de ello.

Apa Apa también es la casa señorial.
Y, gracias a los viajes del señor de la casa, su especialidad: los ricos helados naturales.
De origen americano, de la sra. de la casa, la esposa americano.

Apa parece querer decir labriego, trabajador del campo. El plural de la palabra repetida quechua traduciría asi, APA-APA como BRACEROS.

Este fue nuestro descanso merecido tras dos fatigosos trekkings.
Y nuestro mejor postre: el heledo de fresa de APA-APA.

15 a 20 de Septiembre de 2011 - Yunga Cruz"- Acceso Directo

15 a 20 de Septiembre de 2011 - Yunga Cruz"- Acceso Presentación

8 a 13 de Septiembre de 2011 - Apolobambas

2011-09-29T15:48:00.000+02:00

El trekking de Apolobambas esta entre los 10-15 mejores trekkings en todo el mundo. Así lo afirmaban revistas especializadas.

El trekking de Apolobambas esta condenado a muerte, según nuestro guia, que lo anduvo hace años,..., y lo andaba ahora.

Que ocurre?

El dinero.

En los últimos años el precio del Oro y de la Plata se ha incrementado considerablemente. Así, muchos mineros retirados ó dedicados a otras tareas han vuelto a antiguas explotaciones y han creado otras nuevas.

Y esto, en las montañas de Apolobamba, es más que evidentes.

En las zonas mineras se producen tres fenomenos bastante incompatibles con el disfrute montañero idílico que uno busca en estas regiones:

- los cáminos y senderos son muchas veces destruidos y convertidos en pistas de tierra que permitan el traslado en 4x4

- los numerosos rios y cauces de agua son usados, entre otras tareas, para el lavado del mineral. Los rios quedan contaminados para uso humano (y seguramente animal...).

- los pueblos (y sus habitantes) adquieren el "look" del minero. Pueblos miserables formados por viviendas precarias y provisionales (aun por años). Unos adobes, unas uralitas y unas piedras para que el viento no la mueva de sitio. Mucha basura por todos lados. Y, eso si, un terrenito que haga como cancha de futbol ó baloncesto para el desfogue de los mineros en sus ratos de ocio.

La impresión que proporciona encontrase estos paisajes es mucho mayor al encontrarse enclavado en medio de unas panorámicas impresionantes...

Pero volvamos, empecemos, el trekking:

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El trekking de Apolobambas elegido es el que recorre la cordillera Sur. Seguramente el más clásico de los que se puede realizar en la zona: de Curva a Pelechuco.

Se trata de unir estos dos emblematicos pueblos en cuatro jornadas de constante caminar.

Pero, para llegar a Curva, pasamos por muchos lugares.

Los menos de 300 km que separan Curva de La Paz requieren más de 8 horas.

Durante el asfalto, paradas en numerosos puestos donde sellar nuestro cuaderno de viaje. ¿Medidas anti contrabando de gasolina? ((el combustible en Bolivia esta subvencionado por el gobierno)).

Ya en la tierra, el camino empieza a ascender entre campos verdes, múltiples lagunitas, y vistas al cada vez más cercano macizo objetivo de nuestro viaje.

Y, tras subir, bajada por cañon vertical hasta el bonito pueblo de Charazani.

En Charazani, donde muchos empiezan este trekking (ó lo acaban que esta caminata es valida en ambos sentidos) las termas suelen ser una de las atracciones más llamativa.

Allí, justo este día 8 de Septiembre, en la colina de enfrente, nos encontraremos a NiñoKorin.

Un antiguo asentamiento donde hoy pervive una ermita y donde se reunen multiples grupos para cantar y bailar. Con carracas, con vestidos a cual más llamativo.Corriendo la cerveza.

Muchos bailando, nosotros mirando intentando invuirnos en el espiritu.

Entre Lagunilla y Curva empieza el trekking.

Y lo hace con una ausencia, la de nuestro mulero y sus mulas.

Es tarde y el sentido comun aconseja la espera.

Pero Cesar confia en la providencia y partimos.

A las 16h 45, tras un rápido cruce con nuestro agotado mulero, llegamos a un bonito campo al lado de una granja boliviana con varias casitas y un rebaño de llamas.

Allí esperamos a nuestro mulero muchas horas.

A las 18h empieza a anochecer.

Ni mulas, ni carpas, ni cena, ni sacos de dormir.

Abrigados con lo disponible en nuestra mochila de dia.

Alimentados con 1 chocolatina (para 4).

Abandonados por nuestro guia (que haciendo mutis se va a buscar ayuda... esperamos).

Son las 20h, noche cerrado. Frio sobrellevable. Incertidumbre.

Y vemos una luz. El amo de familia de la granja próxima viene a socorrernos.

Así, en una de sus chocitas, con dos mantas y un saco de dormir que nos ceden, hubiesemos pasado la noche... pero nuestra infraestructura por fin llega y, tarde pero trabajando mucho, establecen el campamento base.

El campamento base en este trekking se va a componer de dos tiendas de campaña amplias para nosostros cuatro. Otra tienda para el guia y otra para el mulero y los dos compañeros de logística.

Y la carpa de circo, por su colorido, ..., una tienda alta que será nuestra sala de estar-comedor durante todos los días del trekking.

Y el campamento es Valerio también, nuestro porteador preferido-ayudante de mulero que nos sirve el mate todos los dias en la cama para despertarnos.

Y el campamento es Alcides, nuestro mulero con sorotxe (ó frio ó cansancio) que nos hizo sufrir algo más de la cuenta la primera noche.

Y el campamento es Felix, nuestro cocinero andarín que conoce todos los caminos y llega, si quiere, el primero. Y que cocina bien y muy variado!

Primer Dia - Campamento a Inca Cancha

El día comienza con la visita al campamento de nuestros salvadores del día anterior.

Nos presentan la artesania de productos de la llama que realizan.

Las tres niñas de la pareja (tan tímidas como el día anterior cuando, solo payaseando, logramos verlas) también se asoman...

El primer día del trekking lo acogemos con un cierto respeto. No por la distancia. NO por la altura. Por el Sorotxe. El mal de altura, se dejará notar?

Así, despacito, con mucho bastonaje, empezamos hacia JatumPampa.

El día, en su subida, es una progresión continua por un el fondo de valle. De forma continua vamos ganando altura.

Cuando hemos justo pasado nuestro primer pueblecillo aparece el monte más emblematico de Apolobambas: Akamani.

El Akamani, "el que reina" en lengua quecha (ó aimara), es la montaña mágica de los kallawayas, los médicos itinerantes que, sin mezclarse y respetados, iban de pueblo en pueblo sanando, mediante los remedios naturistas que el entorno les proporcionaba.

Aparte de todo esto la vista de la pirámide del Akamani impresiona. Acabado en un glaciar perpetuo, sus casí 5700 m le convierten en la primera referencia de la cordillera.

Los 900 m de ascensión que hoy vamos a realizar acaban en dos collados (abras en lenguaje quechua, apachetas si ademas entendemos el significado religioso de estos pasos): el de Tambillo y el de Akamani.

Arriba, en el de Akamani, según llegamos, la Apacheta hace honor a su sentido: una gran pila de piedras todas formando una pirámide. Cada viajero que pasa por aquí debe, Patxamama manda, coger una piedra del camino e incorporarla al monton; como tributo.

En la bajada hacia nuestro primer campamento la niebla nos atrapa.

Y no nos deja ver lo que, presumimos, es una impresionante pared.

A los pies de la cual vamos a dormir.

Y a la cual, mañana, empezá el día subiendola.

También la niebla nos priva de ver el Akamani desde el campamento. Este, situado entre dos rios y al pie de la pared que mañana afrontaremos, nos empieza a habituar a la liturgia de las llegadas:

- nuestros guias montando las tiendas

- en la tienda "circo", preparación de un matecito con el que empezar-calentar la tarde

- tertulia variada resguardaditos del frio

- cena rica de Felix ...

y rapiditos a nuestra cama!

Segundo Dia - Inca Cancha a Sunchilli

Para empezar, la "subida de las 1000 curvas".

No las contamos pero, si , son muchas.

Hay que atravesar la pared que tenemos enfrente de las tiendas.

Se adivina una "zeta" en la pared.

Primero es un tanto amplia pero, cuando estamos en ella, apreciamos como va subiendo, cual sacacorchos, por la grieta por la que pretendemos pasar... Que cuanto más arriba, más estrecha es.

Es tan perpendicular y, arriba, tan estrecho que las mulas no suben por aquí (si una recula puede caer rodando...). Solo bajan (de ahí la mierda que se ve cada tanto).

Antes de llegar a pie de cuerda, un descansito desde el que ver y fotografiar nuestro Akamani.

Ya arriba... aun no hemos acabado de subir.

Ahora mediante un lomeo que pinta hacia arriba hasta remontar el collado, el area, de .

Cuando empezamos a bajar en seguida paramos.

En la Laguna con Ibis, y condores en la lejania.

Con el Akamani, hoy sin niebla, siempre visible.

Y con Felix preparando, como no, la comida.

Las mulas, preocupados estabamos, por fin aparecen.

Eso nos da el pistoletazo.

Adelante hacia Vizcachani.

Vizcachani es el nombre de un poblado minero abandonado... y vuelto a poblarse debido al auge reciente del oro y de la plata.

Ya desde K Kotta habiamos visto mucha pista minera para coche e , incluso, casas en la lejania.

Ahora vamos a cruzar el poblado por el medio. Y con la mina justo delante.

Ni un alma.

Solo alguna llama en los campos.

Entorno deprimente.

Sucio del polvo. Color gris y ocre.

Casas muy pobres, muy precarias,... de supervivencia.

Siempre encaminados al Paso de Vizcachani, con claras ZETAS que han destrozado cualquier vestigio de camino precolombino.

Arriba, a 2820m, otro cartel raido y herrumboso menciona la ayuda española para esta zona. Dando datos sobre montes y animales... que cuesta leer entre el hierro podrido.

Pero el Pado de Vizcachani nos asoma al Valle de Sunchilli.

Cambiamos de montes.

Ahora la cadena de los Cuchillo y de los Sunchilli va a ser nuestra referencia.

Además dormiremos debajo de ellos.

Y en un entorno magnífico.

En campos rodeados de Llamas.

Debajo de un bofedal que, si lo prolongasemos, llegaría al pie inferior de uno de los glaciares de los Cuchillo.

Al lado de una laguna.

Y a 4700m de altura.

A partir de 4500 el sorotxe se va a dejar sentir de otra forma.

Por la noche, en horizontal, el aire nunca te parece suficiente.

Si te pones nervioso es peor.

Paciencia, completar la respiración por la nariz, y confiar en que te da de si... Y lo da.

Pero claro, con tanta disciplina, el dormir es complicado.

Además, durante la noche, una preciosa y heladora noche con luna llena., nos visita la nieve.

Que hace subir las temperaturas, pero cubre todo el campo y los caminos de una capa. Y que nos acompañará al día siguiente.

Tercer Día - Sunchilli a Palca (Hilo-Hilo)

El primer objetivo del día era superar el collado de Sunchilli, altura máxima de todo el trekking con sus 5100m nominales (no más de 5045 según mi más que fiable gps).

Accediendo por pista minera, en unas zetas cómodas sino fuese por el sorotxe y por el aguanieve.

Y recien subiendo una de las anecdotas del viaje.

Nos cruzamos con "el vengador mexicano", un boliviano hirsuto y pequeñito con pantalones vaqueros con leyendas de la lucha libre mexicana y una bolsa de plástico con bollitos de pan en otra mano.

Había salido a primera hora de la noche anterior de Pelechuco para, aprovechando la luna llena, hacer el camino hasta la mina de Sunchilli en unas 8 horas.

Algo que para nosotros era la mitad del trekking el lo hacía de noche, en solitario y en sandalias.

La noche anterior, recordamos, había por debajo de "-5º" ,..., y seguro que bajó!

Comentamos, "si algo le llega a ocurrir ó hay algun problema... se hubiese muerto".

Hoy, en la subida el aguanieve nos impide disfrutar del paisaje en toda su gloria pero aún recordamos el valle de Sunchilli en su llegada.

La cadena de montes de los dos "Cuchillos" y de los dos "Sunchillis" es perpendicular a nuestra ruta hacia Pelechuco. Y la única via de acceso es cruzandola por el Paso Sunchilli.

Y estos montes presentan una colección de glaciares a cual más bonito.

Desde solo crestas en las cumbres a glaciares "casi humanos" que bajan casi hasta el bofedal en un amplia curso.

Y llegado al collado, al otro lado, otros varios glaciares asoman.

En el area que llaman , en el fondo de la misma una laguna.

Rodeandolo todo glaciares distintos.

Y por la ladera la pista para coches que ha sustituido el camino pre-colombino.

Esto será un continuo casi toda la etapa.

Pista abaja descendemos el valle, al lado de un rio saltarín y entre montes de dificil acceso.

Al fin, donde comemos, ya avistamos la cabecera del valle de Piedra Grande.

Este es un bonito pueblo que se antoja agricola y ganadero.

Al menos llamas, alpacas y perros abundan.

Las casas de estructura agrarias: adobe en las paredes y paja en los techos.

Muros de piedra para separar propiedades y varias construcciones en cada propiedad según uso ó familia.

Tras Piedra Grande, Hilo-Hilo.

Entramos al pueblo por el basurero.

Eso ya nos previno de lo que nos esperaba.

Un pueblo sucio, con mezcla de casas mineras (ver descripción de Vizcachani para entenderlo) y de tradición pero venido a menos.

La plaza del pueblo, lugar de encuentro en todos estos lugares, es un espacio cuadrado con varias tiendas, una parada de autobus, un amago de templete en el medio y chatarra en otro extremo. La gente del pueblo se desperdiga por las paredes de la plaza.

Tomamos una cerveza pero era más que deprimente.

Afortunadamente allí no dormimos.

Un par de kilómetros adelante, entre dos rios (de ahí la denominación de PALCA), en una zona de Alpacas, acampamos.

Una zona que, años ha, debió tener movimiento pues existían los restos de un retrete fabricado con la ayuda española.

El retrete, ya perdido, deprimente.

El lugar, al pie de otro monte y entre rios, una preciosidad.

Y con Alpacas y ovejas por todos los lados.

Estabamos en su terreno. Sorprendidas de la intrusión, primero miraron.

Luego empezarón a cruzar nuestro campamento. Las Alpacas altaneras, las ovejas muy en rebaño.

Al fin se refugiarón en sus corrales tras experimentar el sobresalto del turista dormilón!

Cuarto Día - Palca (Hilo-Hilo) a Pelechuco

El día de escape hacia nuestro destino, Pelechuco, no fue un día de relleno.

Al reves.

Para algunos fue el mejor.

Siguiendo cañón adelante llegamos a un bofedal desde el que se intuía nuestro objetivo de la jornada.

En este bofedal la pista acababa, todavía no esta completa! Y pudimos retomar nuestro camino precolombino.

Este bofedal, salvando las distancias, recordaba al de Aguas Tuertas en Pirineos. Si el rio le hacemos dar más vueltas y el cañón lo hacemos algo menos ancho, y las aguas circulantes más lechosas, seguramente así, fuesen parejos.

Eso sí, el inicio del bofedal es más que espectacular, bastatante más que el precioso de Pirineos..

El rio se gira a la izda hacia una caida (subida) enorme de las montañas cercanas.

A la dcha del rio todo un macizo nos corta el paso.

Es otro de los macizos de los Apolobamba que nos vemos obligados a atravesar si queremos llegar a Pelechuco.

Y, la única vía, es el paso Kensani.

Más de 400m de desnivel que se salvan mediante tres tramos de "Zetas" separados por dos falsos llanos (pero que muy falsos,..., costaban más que las letritas).

90 minutos de abajo a arriba.

La apacheta abre las puertas a otro valle impresionante, el que debemos bajar para encauzar Pelechuco.

Antes eso sí, debemos despedirnos de las últimas montañas que cruzaremos de Apolobambas.

Destaca la pirámide que durante todo el recorrido hemos tenido enfrente.

La piramide que aún asoma por encima de la Apacheta.

Tendrá nombre?

En la bajada una pausa en la laguna "de la piedra grande". Un pedrusco, decantado desde alguna de las pendientes cercanas, que se integra en el agua.

Y, en la bajada, ya aproximandonos a destino, una fuerte bajada nos espera.

Asoman ya los montes cercanos a Pelechuco.

Me suenan mucho de mi preparación con el Google Earth del viaje y de la, en su momento alternativa, viaje por los Apolobambas Norte.

Cuando estas llegando a Pelechuco ya ves las dos direcciones.

Si sigues valle abajo, hasta la jungla. No muy lejana en el espacio pero, la falta de un camino, muy lejana en el tiempo. Y mediante unos trekkings agotadores por los senderillos que intentan minimamente abrirse paso.

Girando a la izda, al poco de salir de Pelechuco hacia la jungla, la carretera que lo une con Apolobamba Norte, y con el Paso Sanchez, y con nuestro amago de aventura planeado.

Pelechuco ya es un pueblo grande.

Y muy remoto que condiciona su existencia.

Lo tiene lejos todo.

Su carretera de acceso es solo para 4x4 y teniendo tiempo para invertir.

En Pelechuco vimos la cooperación de Venezuela con Bolivia, subvencionando un edificio agrario.

En Pelechuco el suelo empedrado de sus calles es común. Y en Pelechuco la red de alcantarillado parece bien ejecutada.

Siendo un pueblo completo tiene una iglesia marcada, una típica plaza boliviana como plaza mayor (con fuente donada hace años) y un bar.

En el bar se reune la gente del pueblo a comer y beber y a ver música tipo Bollywood pero con cantantes y birmettes bolivianas. Y sin complejos por el tamaño de los cuerpos y/o atuendos. Chocante.

El pueblo mezcla los vecinos más tradiconales con los nuevos barrios y personajes que ya viven, y es lo que da mas dinero, de la minería.

Y también hay iglesias evangélicas. Comunes en Bolivia y en este rincon tan alejado de todo.

Y un rio que vierte inmensas cantidades de agua en la jungla.

Aqui se gestan los afluentes del Amazonas.

Quinto Día - El regreso: Pelechuco a La Paz

Todo menos un tramite.

Al menos toda la primera parte fue una delicia.

Remontar, en coche 4x4, la carretera de salida de Pelechuco hacia el lago Cololo camino de La Paz, nos permitió dar un buen vistazo a los Apolobamba Norte.

Intentemos describir la cordillera de los Apolobambas.

Normalmente se suele entender en la literatura una división de esta cordillera entre los montes del Sur y los del Norte.

En nuestro trekking Curva-Pelechuco nosotros habiamos estado cruzando la cordillera Apolobamba Sur.

Esta se extiende de Sur a Norte como continuación de la Cordillera Real y yendo en busca de los Andes.

Hacia el Este, los montes caen hacia la jungla en profundos valles.

Hacia el Oeste, los Apolobamba Sur se acaban dejando paso a una gran llanura que en el día de vuelta ibamos a cruzar.

Y luego estan los Apolobamba Norte, el macizo que continua desde Pelechuco hasta la frontera Peruana en un pequeño e impresionante macizo lleno de glaciares limitado por la jungla, por el lago Suches y Cololo y acabandose casi con Bolivia.

Este nuevo macizo es el que bordeamos en la carretera de salida de Pelechuco.

Haciendo fotos de forma continua, y sin mucha fortuna, intentando captar algo de lo que veiamos.

La ruta primero cruza Aguas Blancas el pueblo del refugio-albergue.

Luego va remontando valle y altura hasta llegar a más de 4800 metros a la Apacheta de salida del valle.

Con lagos de montaña justo a pie de apacheta. Los glaciares próximos y un refugio, de lata-de chapa, aguardando a los valientes que vayan por esta ruta (que hubiese sido la nuestra de habernos decantado por Apolobambas Norte).

Luego, en la bajada, circunvalamos el lago Cololo.

Y luego,..., la llanura.

La zona-reserva de Ulla Ulla.

Donde se ha conseguido criar a la Vicuña para salvarla de la extinción.

Donde TVE envio un equipo para dar fe del nacimiento de Vicuñas en libertad, pero dirigidas.

Grandes llanuras y bofedales donde conviven alpacas, llamas, vicuñas, ibis, aguilas, variedad enorme de pajaras y otros animales con los Apolobambas al Este de cierre de cuadro.

En medio las termas donde darse un bañito... si tienes tiempo.

Y más allá el pinchazo camino de La Paz, antes del asfalto.

Allí casi, con una última mirada al, otra vez a la vista, Akamani, nos despedimos de la cordillera de los Apolobamba.

8 a 13 de Septiembre de 2011 - Apolobambas"- Acceso Directo

8 a 13 de Septiembre de 2011 - Apolobambas"- Acceso Presentación

03 Septiembre de 2011- Sapajo

2011-09-28T16:35:00.011+02:00

En Aymara SAPA significa SOLO-UNICO y SAPAJAKI significa SIN NADIE.

SAPAJO es el nombre del volcan más característico de los cercanos al pueblo de Llica.

No forma parte de ninguna cadena montañosa, de ahí el nombre?

En todo caso lo que le hace especial, más alla de su relativo anonimato alejado de clásicos como el THUNUPA, el LICANCABUR o el UTURUNKU, es su situación al pie del salar de UYUNI y próximo al salar de COIPASA.

Este monte fue el que nos tocaba subir el segundo día de estancia en Bolivia. En pleno SOROCHE (esto es el mal de altura, no ningun monte) el plan fue el siguiente:

- cenar a las 18h

- irse a dormir a las 20h

- levantarse a las 00 h

- empezar la ruta a las 02h 15

A las dos de la mañana, con frio, oscuridad (...) y monte arriba.

Para ver amanecer desde el Sapajo sobre Uyuni.

El primer día que nos explicaron el plan la subida prevista era de 500m.

El dia antes de empezar la excursión, la ruta ya eran 1000m.

Al final del día subimos unos 1200...

Rita, nuestra cocinera, nos había proporcionado una infusión de PUXA con fama de ser más energética que el mate de coca que, de continuo, tomabamos para intentar minimizar los problemas de vivir a más de 3600m de altura.

Pero apenas 200m de subida ya bastaron para no dar mas de mi.

Me puse el oxigeno solo para que se callasen, ..., no ayudaba!

Tome una gelatina "sabor manzana verde" de las del Decathon. Vigorizante energético.

Quizás por ella, quizás por suerte, me animo para avanzar sufriendo un poco más.

Así hasto los 4700m, donde un falso llano nos permitió asistir al amanecer.

Sobre UYUNI.

Obligado el silencio.

Nada de desayunar ó alimentarse! Extasiarse con el sol sobre lo blanco... Cuanto mal ha hecho CORIN TELLADO!

Ya de dia seguimos ruta.

Con el mal de altura no recuperas energía. Si has cometido algún error. Si te has vaciado muy pronto; ante cualquier esfuerzo, vuelves a sufrir como si tu descanso no hubiese servido.

Así, en otra paradita, usando un REd Bull como energizante, fui engañando al cansancio hasta la cima baja ó, bien dicho, inicio de cresta.

Como buen volcan el Sapajo se descompone cuando andas. Los senderos eran claros pero había que tomar precauciones en según que pasos para no tropezar ante un terreno descompuesto.

Desde Llica el Sapajo parece una enorme "C". El crater principal al truncarse rompio la formá cónica inicial. Por donde se derramaría la lava tenemos el barranco principal del volcan, que mira de forma clara a Llica. (y a Peya).

La primera cima formaría uno de los primeros hitos de la cresta del Sapajo.

La cima principal, 5206 m, de la misma altura que el collado que la da acceso, se esconde hacia el sur, en una minicresta pedregosa de 100 a 200 m de recorrido.

La parte trasera del Sapajo también se trunca en un par de conos truncados, con el color rojizo característico en muchos volcanes.

En la primera cima comimos.

Y agradecidos.

Lo necesitabamos y Rita, que lo sabía, nos preparó un arroz con pollo consistente.

Y en la primera cima tuvimos invitado.

Un condor grande y joven nos sobrevolo bien cerquita para dar fe de nuestra salud!

En la segunda cima, fotos obligadas de culminación del esfuerzo...

(ó eso creíamos)

Por que la bajada fue criminal.

Cresta abajo hasta la pedrera.

Derrape tras derrape hasta la hierba-paja, IRU, tan abundante toda la subida.

Eran las 18h. El sol se ocultaba.

Y solo nos quedaba llegar al coche.

Que nos esperaba en Peya.

Pero el camino hasta el pueblo se prolongo más de 4 horas (más de 20h totales de caminata), y fue un pequeño calvario.

De noche, con la luz del frontal como iluminador.

Comiendonos el polvo que soltaban las botas del de adelante.

En un camino con piedras por todos los lados.

Agotados por el día y por el Soroche.

Y tropezando.

Veiamos Llica al fondo, pero nunca se acercaba.

Nuestro objetivo era el coche de Carlos, nuestro conductor, que nos esperaba mascando coca en su Toyota. Cada poco daba la luz para que nos sirviese de referencia.

Estaba en Peya, un poblado abandonado más cercano que Llica.

Pero nunca llegabamos.

Al final, un vadeo de rio seco, un camino entre arena de playa, y una iglesia (muy bonita) la de Peya que asomaron.

Al lado de CArlos y Rita que nos esperaban con aguas-mil.

La necesitabamos.

El día interminable llegaba a su fin.

Sufriríamos tanto en los trekkings por venir?

03 Septiembre de 2011- Sapajo"- Acceso Directo

03 Septiembre de 2011- Sapajo"- Acceso Presentación

01 a 07 de Septiembre de 2011 - Salar de Uyuni y Parque de Eduardo Avaroa

2011-09-28T16:30:00.023+02:00

En nuestra primera semana en Bolivia nos dirigimos al sur del altiplano.
El conocido salar de Uyuni y su cercano Parque Nacional Eduardo Avaroa iban a ser nuestro objetivo.

Habíamos contratado el viaje de una semana en los mas pintorescos alojamientos de nuestro recorrido. Era la excursión ampliada que, además, era en exclusiva para nuestro grupo: nuestro conductor Carlos, nuestro guia Cesar y nosotros tres. Un Toyota todo terreno que nos recogía a pie de aeropuerto era nuestro vehículo.

El aeropuerto de Uyuni es más que reciente. Apenas inagurado permite solo volar aviones pequeños de helice. Con la terminal aun por concluir su idea, su esperanza próxima, es ser parte del Paris-Dakar en el próximo Enero del 2013.

Uyuni es el pueblo grande cabecera de la zona. Una ciudad con edificios bajos en medio de una llanura polvorienta sin vegetación alguna. Muchos hoteles y muchas agencias de viaje. Un mercado con titiriteros que te curan el ojo con masajes de zanahoria y cosas por el estilo.
Un lugar de paso para nuestro objetivo su cercano e impresionante salar.

El salar de Uyuni es el mas grande del mundo. Aún ahora en retroceso ninguna fuente dice una extensión menor de 10000 km2. Esto hace que tenga un tamaño unas 5 veces mayor que Vizcaya ó , incluso mayor, que Navarra ó Valencia.
Y todo sal.

Segun te aproximas al borde la sal emmarrona en contacto con la tierra pero, a poco de entrar, el blanco del salar hace daño a la vista.
En principio el salar parece venir de la desecación de un gran lago que en la antigüedad remota había en la zona. Al secarse se generó una capa de sal de varias decenas de cms. Debajo de ella, agua tipo salitre.
Pero la wikipedia lo cuenta mejor:
"Al andar por el salar, en época seca, se lleva la impresión de una costra muy compacta, dura y seca. Sin embargo esta impresión es totalmente errada. Se puede dar la siguiente definición del salar de Uyuni: es un lago subterráneo de salmuera dentro de una capa de cloruro de sodio muy porosa. El nivel de la salmuera está, en época seca entre 20 y 40 cm por debajo de la superficie. Al evaporarse esta salmuera, se colmatan los 20-40 cm superficiales dando este aspecto compacto superficial. El espesor máximo de la costra de sal parece ser de unos 10m. El fondo del salar está constituido por barro impermeable (constatación hecha con base en dos sondeos hechos por el Servicio Geológico de los Estados unidos)4"

Es sal, nada que ver con la arena. La sensación al tocarla es dura. Y humeda, incluso en la época seca. Y cristaliza, basta con ver las fotos donde se muestran las formas hexagonales sobre su superficie.

Como inicio de salar Colchani es casi obligado. Allí asistimos al proceso de creación de sal hasta su empaquetado. Allí, cercano, ya en el salar, los monticulos piramidales para la extracción de sal, son objeto de nuestras fotos.

ES nuestro primer contacto con la sal.
La sal aqui es elemento de construcción. Así los hoteles, llamada turística, son hechos de sal, que es dura y resistente. Eso si, dentro las mantas electricas y otras comodidades son necesarias. Estamos a 3700 m de altura y en el final del invierno. En cuanto se va el sol el frio es muy intenso.

En el salar, obligado, las visitas a las turísticas islas. La más llamativa IncaHuasi.
Elevaciones de tierra con cactus de más de un milineo y mesas de sal para tomar un tentempie.
Subir a la cima de ellas permite ver lo plano de todo lo que nos rodea. Aqui, abarcar tantos kms te hace dudar de las dimensiones del Salar. "esto es 5 veces Vizcaya?, pues si, incluso 6 veces Guipuzcoa!.

En los aledaños del salar, la civilización... mas ó menos.
En Coqueza, a los pies del impresionante volcan Tupuna, las momias de Coqueza. Aun (por qué?) no expoliado allí se encuentran varios de los antiguos pobladores, todos juntos esperando-llegando su muerte.

El salar, aparte de destino, es el camino obligado para nuestras otras actividades.
Primero, hacer el memo. JUgando con las dimensiones y la perspectiva: saltando y confundiendo al ojo.
Segundo, dirigiendonos hacia Llica, nuestro punto de inicio para, desde el volcan Sapajo, ver el amanecer en el salar.
Tercero, para escapar, hacia el sur, hacia Chile, hacia San Pedro de Quemez.

En San Pedro, en el límite del salar, el hotel Tayka de piedra, nos trata mas que bien. La mejor comida. Y los mas amables. Lavadora sin cobrar. Musica boliviana donada en memory stick.
Y paseito por el pueblo.
Donde lo llamativo es el pueblo viejo, solo paredes, en ruinas.
SEgun los Bolivianos los chilenos, en uno de los enfrentamientos pasados (años 70) se acercaron hasta allí y quemaron el pueblo todo en una loma. Como resultado los vecinos lo volvieron a construir, abajo en el llano y con menos encanto.

En San Pedro tomamos camino a nuestra segunda parte de la ruta turística: hacia Eduardo Avaroa.
Pero, para llegar, hay que atravesar varios desiertos, que ya no son de sal.

Primero, el de Chiguana. Una especie de salitre donde nada puede crecer. En la entrada del desierto muchas litronas -vacias- almacenadas. En el medio del desierto un puesto de control del ejercito -para militares castigados nos dice nuestro conductor "Carlos"-.
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CArlos es el conductor.
Habla poco de inicio pero, dia a dia, se va soltando.
Aunque no se entiende. El bolo de coca, siempre en un papo colocado, matiza todas sus palabras.
Y conoce la zona. Mejor que nadie. Donde habrá flamencos, donde soltar nieve para que un geiger expulse vapor, donde estan los suris, que piedras son aquellas y que montañas las del fondo.
Y ademas, cuando no llevamos nuestra linda cocinera, apaña la comida.
Es un todo en uno mas que util y muy entrañable.
Así, en su cuaderno de turistas con dedicatoria, se lo recordamos
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Saliendo del desiero, con el Ollagüe y sus 5865 m de altura al fondo, la luz permite unas panoramicas unicas. Y las vicuñas casi nos acompañan. Que distintas son a las glotonas y panzonas Llamas.

Rodeando el volcan, llegamos a las lagunas.
La Hedionda primero supone nuestro contacto inicial con los Flamencos.
Primero les hacemos fotos de lejos pero, segun progresamos en las lagunas, es posible acercarse apenas a 5 metros de los más próximos. Rosas los adultos, negros los jovenes. A una pata descansando, a dos patas andando. En grupos muchas veces caminando, quiensabedonde, igual.

Camino de nuestro hotel, en el puerto de montaña, estamos muy altos!, casi a 5000m. Allí paramos para ver Vizcachas. Allí intentamos movernos rapidos. Gran error que enseguida corregimos.

Al fin, abajo en el plano, el desierto de Siloli. Este si es de tierra y algo de arena. El color impresiona . Espacios amplios y, nuestro hotel, el Tayka del desierto, como unico oasis en toda la zona.

El siguiente dia es el mas completo de toda la semana.
Entraremos en Eduardo Avaroa.
Gran espectaculo.

Primero, de inicio, el Arbol de Piedra. Llamativo, en espera para la foto, entre tanto todoterreno_con_turistas.

Luego, por fin, la Laguna Colorada. Con bancos de salitre blanco en algunas zonas. Con mucho flamenco, con arroyos termales de agua transparente llegando a la laguna.

Esa agua termal nos llama.
Pero primero nos entretendremos en el "sol de la mañana". La zona volcanica a 5000 m de altura.
Luego, el reposo del guerrero, una laguna termal donde nos damos un baño.
Seguimos viendo a lo lejos lo que denominan el Desierto de Dali.
Nuestro objetivo mas lejano es la laguna verde, al pie del fronterizo volcan Licancabur.
Y al lado de la Verde, la Blanca, mas feilla y mas grande.
Y el Licancabur, un enorme cono volcanico que asciende hasta los 5916m.
(ya volcan chileno y puerta hacia el cercano San Pedro de Atacama).

En la vuelta, de retorno hacia Uyuni y luego a La Paz, la region de los Quetena.
El Uturuncu y sus 6000 "faciles" metros de subida a la dcha.
Todo el camino entre pequeños cañones y, por primera vez, un rio!, y con agua!

Un agotador dia muy completo que acabamos en el Mallku Cueva, en Villa Mar.

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El raid turístico ha finalizado.
Uyuni y su salar es único pero, si tuviese que elegir, Eduardo Avaroa, con Siloli y sus colores, sus lagunas y sus variado paisajes, son mi preferencia.

01 a 07 de Septiembre de 2011 - Salar de Uyuni y Parque de Eduardo Avaroa"- Acceso Directo

01 a 07 de Septiembre de 2011 - Salar de Uyuni y Parque de Eduardo Avaroa"- Acceso Presentación

30 de Agosto a 23 de Septiembre de 2011 - Bolivia: visión general del viaje

2011-09-27T19:24:00.010+02:00

Nuestro verano del 2011 decidimos dedicarselo al altiplano boliviano.
Queriamos que la base de su conocimiento fuera la misma de nuestra diversión semanal: andando, mochila y botas.
Pero contamos con un enemigo no conocido: la altura. Nos moveremos siempre a mas de 3500 metros.
Habiendo planificado las actividadesa realizar, nuestra incertidumbre radicaba en como responderíamos ante esta variable.

El viaje a Bolivia lo decidimos dividir en tres grandes bloques:
- la excursión turistica por la zona turística del sur del altiplano: Uyuni y Eduardo Avaroa
- el trekking de la cordillera de Apolobambas
- el trekking por los Yungas

En la primera semana pretendiamos adaptarnos a la altura realizando el viaje turístico del sur del altiplano. Esto, siendo un acierto, no nos acomodo al descubrimiento (el segundo día de llegada) de la ascensión más dura y del día más largo de trekking de todo nuestro periplo boliviano: la ascensión al volcan Sapajo.

Entre las actividades pernoctabamos en La Paz. Elegimos un 5 estrellas para recuperarnos y disfrutar de los padecimientos de nuestros trekkings: el hotel Presidente.
Estos dias serían también aquellos en los que explorariamos minimamente el centro de La Paz.
La calle de las Brujas, el mercado, el convento y su museo, ..., y las compras. Artesania de madera, ropas de llama ó alpaca, fetos de llama ó similar (para según que gustos y que celebraciones - via pachamama-).
La Paz son dos grandes ciudades:
- el Alto, antes donde radicaba el aeropuerto, ahora es casi tan grande como La Paz. Eso si, urbanisticamente muy precario y bastante deslavazado.
- el valle de La Paz, aprovechando cualquier ladera construcciones de ladrillo sin encalar ni recubrir.
Y La Paz es una ciudad caótica. Calles masificadas en el centro con muy pocos vehiculos en las calzadas. CAsi todo Toyotas tipo taxi-multiples para dejar y coger pasajeros en cualquier momento y en cualquier lugar. Tal es asi que el cruce de calles es un problema muy serio. El ayuntamiento, para remediarlo, ha optado con exito por establecer un anuncio ambulante: las Cebras. Personal contratado vestido con traje de cebra y con una señal de circulación (PARAR-ANDAR) en la mano. Mediante bailecitos han conquistado al pueblo. Mediante su trabajo estan concienciando al viandante.

Y en La Paz aprovechamos cada noche que residimos para comer tan bien como fuera posible. La Paz es barato y comer la mejor carne en el mejor restaurante puede ser no mas de 15 euros por persona. Lo único mas disparado es el vino pero, eligiendo buenos vinos de Tarija, tampoco es posible equivocarse.
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En la vuelta, en la obligatoria parada en el aeropuerto de Santa Cruz, aprovechamos las horas de que disponiamos.
En Santa Cruz, a 800m de altura, con un clima calido, conocemos otra ciudad y otra Bolivia.
Cambiamos la raza.
Del indigena del altiplano hemos cambiado a una raza mezcal de indios del llano y de la jungla.
El caos de La Paz se cambia por una ciudad muy cuadriculada , toda plana, con plazas grandes.
La zona comercial es mas andable.
LOs coches son variados y de un nivel económico mayor. Ya no se limita a los Toyotas mini-taxis ó a los todo terrenos para andar por caminos.
Aqui hay buenas carreteras y vehiculos muy diversos.
La tienda de regalos "indigena" es todo un descubrimiento. Todo llama la atención y los precios son muy asumibles. El armadillo de ceramica hace honar al lugar. Incluso nos permite liquidar los pocos bolivianos que aún nos quedaban.

En el avion, Aerosur vela por nosotros.
NI peliculas, ni comidas, ni espacio, solo SIESTA, nuestro deporte nacional, a veces, de continuo para prepararnos en nuestra llegada a Madrid.

30 de Agosto a 23 de Septiembre de 2011 - Bolivia: visión general del viaje"- Acceso Directo

30 de Agosto a 23 de Septiembre de 2011 - Bolivia: visión general del viaje"- Acceso Presentación

14 de Agosto de 2011 - En Gredos: Rodeo integral a cara norte del Almanzor-Hacia la Garganta de Chilla

2011-08-15T18:56:00.013+02:00

En nuestra segunda jornada en Gredos pretendemos unir los valles del NOrte de la Sierra con los del Sur.

Esto es, de Navalperal del Tormes a Candeleda-MOnasteriode Chilla.

Pero tenemos dudas.

Nuestra via de acceso es Portilla Bermeja.

Seremos capaces de alcanzarla sin necesidad de cuerdas? Y sin tener que bajar tanto que nos obligue a visitar Elola?

En esta ocasión, al calor y a la falta de Agua, armas importantes de defensa de la Sierra, se le une el terreno accidentado.

NO serán solo los kilómetros ó el desnivel. El tipo de suelo nos va acondicionar toda la ruta.

De inicio, subida vertical de más de 350 metros hasta la Portilla del Gütre.

Ya estamos a casi 2500.

A la izda La Galana, debajo nuestro el Venteadero.

Enfrente el Almanzor y sus risocs hermanos.

Ese es nuestro objetivo.

Obviando la Galana seguimos hitos que nos llevan, sin perder altura, hasta la perpendicular del Almanzor. En la zona del acceso por la Portilla de los Cobardes.

Allí nos dividimos.

Dos objetivos, dos grupos.

Unos a coronar el Almanzor.

Otro, yo, a lograr el rodeo integral del risco del Almanzor "sin perder altura".

Tirando primero de Gps, progreso hacia el Este. Al poco, y muy separados, aparecen algunos hitos. Eso si, el Circo de Gredos en estas fechas, es como la Gran Via pero, justo en donde me encuentro solo rodeando el macizo, casi no hay ni cabras.

Cuando alcanzo a ver la Portilla del Crampón, bien accesible, respiro tranquilo.

Y justo detrá la Portilla Bermeja.

Preguntando a la caravana de montañeros que coronaran el Almanzor, averiguo y accedo , sin perdida de altura, a la Portilla Bermeja, la puerta a la cara sur de Gredos.

Arriba, la Garganta de Chilla, la Peña de Chilla, el Sillao de la Peña (collado y primer objetivo) se muestran en la lejania.

TRas bajarla, el acceso sur a la Portilla Bermeja (por el color de su tierra) impresiona por lo vertical que es.

La bajada inicial es trabajosa pero esta bien marcada. Luego, hasta el Sillao, hay un camino bastante bueno y bien señalizado.

El calor nos mata y, en el Sillao, recuperamos fuerzas.

Las necesitaremos.

Justo después nos queda la bajada hasta el cauce del rio Chilla. Más de 500 metros de pendiente empinada con piedras, piornales, ramas secas,..., todo problemas

Se hace eterno.

En el cauce, que parece seco, encontramos agua.

El sendero, desde el Sillao hasta el Monasterio de Chilla, esta señalizado con hitos. Eso es lo bueno. Lo malo es que, hasta casi el último tramo, ya más allá de la Vega de la Zarza, el sendero esta perdidísimo y hay que hacer ejercicios adivinatorios para seguirlo.

Para completarlo, el último tramo es en ligera subida!

Agotados.

Sedientos, con amago de torceduras de tobillo.

Con la noche echandose encima.

Pero llegamos, al fin.

Misión completada.

De Norte a Sur de Gredos en dos días.

Como dice el buen foro-web "madteam.net", en referencia a la ruta que realizamos, en sentido inverso, empezando en la cara sur "Hasta La Portilla (2418m) habremos invertido unas 4h. Muy probablemente hasta ese punto no os crucéis con nadie. A partir de este, empieza el circo (en todos los sentidos)".

14 de Agosto de 2011 - En Gredos: Rodeo integral a cara norte del Almanzor-Hacia la Garganta de Chilla"- Acceso Directo

14 de Agosto de 2011 - En Gredos: Rodeo integral a cara norte del Almanzor-Hacia la Garganta de Chilla"- Acceso Presentación

13 de Agosto de 2011 - En Gredos: Cinco Lagunas

2011-08-15T18:05:00.012+02:00

Perfil "hinchado" por el gps. Hasta "Cinco Lagunas" no son más de 12-13 km. Total de ruta debería estar más cerca de los 25 a 28 que de los mas de 30 mostrados.

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Escenas ¿montañeras?

Escena Primera

En el parking de Navalperal, al lado del rio Tormes, un golf negro hace intentos por aparcar.

Al poco se coloca en la entrada del parking tapando parcialmente la entrada de vehículos.

Una morena sale del vehículo poniendo a parir al conductor de otro Golf, este rojo, que, mal aparcado, no le permite acceder a terreno seguro más que por un vadeo semipeligroso para un coche con bajos tan bajos.

INcrepando, al fin recapacita, y aparca en un lateral.

Escena primera de traslado del seny urbano a un lugar, y a una excursión, tan campestre y montañera como la de Cinco Lagunas.

Escena Segunda

El acompañante de la histérica del Golf es un negro muy tranquilote que, durante toda la escena, no se ha inmutado (chico listo).

Al poco les adelantamos en el camino.

El andante lleva una radio con antena con altavoz frontal y, claro, sin cascos. Nos deleita a todos con una retransmisión de una carrera de motos.

Más adelante, en otro encuentro, el chaval sigue escuchando las interferencias radiofónicas que todo buen barranco provoca.

Eso si, a voz en grito para hacernos partícipes a todos de sus intereses.

Urbanitas 2, montaña 0.

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Ir a Gredos en un puente de Agosto y aproximarnos a una de las rutas más bonitas, y más concurridas, entraña el riesgo de encontrase con mucho aficionado al gimnasio que trae sus costumbres sedentarias a un ambiente completamente distinto...

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Porque la excursión a Cinco Lagunas merece la pena.

En el acceso un largo valle con una cómoda subida hasta el Refugio de la Barranca (ya a más de 1600m.). Aquí, el problema es el calor y el agua.

Estas son dos de las armas de Gredos contra los montañeros. Y esto, en AGosto, y si no se madruga (Quique ya nos avisó), es un problema.

Más aún cuando pretendemos hacer una travesía, esto es, cargamos con mochila de verdad, con comida y agua, y estera y saco y abrigo, todo pesa más y más.

Tras el primer refugio el primer repecho y, luego, como premio, una laguna perpetua que permite descansar, refrescarse ó bañarse (al menos hasta la cintura): La laguna de Majalaescoba.

Senero adelante, tras varias trepadas, unas claras señales nos desvian de nuestro barranco. Debemos subir un resalte (algo más de 100m) a la izda que nos de acceso a un barranco paralelo y sobreelevado.

El premio es enorme.

Según subes la primera laguna, la Bajera, se muestra.

Todas ellas, las cinco, se encuentran dispersas en un valle muy cerrado.

Tanto a la izda (hacia Elola, hacia El Pico) como de frente, salir del valle requiere una subida vertical de más de 200 metros.

Multiples Pôrtillas (senderos más que verticales que alcanzan collados cimeros): la del Rey, hacia la Laguna Grande; la de la Galana (nuestra elegida); la de Cinco Lagunas (enfrentada a los lagos)...

Cinco lagunas colgadas como un rosario en ligera pendiente.

Tras la Bajera, Brincalobitos -pequeña y anexa, luego la Mediana, más adelante La Galana (quizas la que mas espacio de acampada posee y con acceso al valle de bajada a Navalperal) y por fin la más grande a pie de circo, la Cimera.

En el circo pasamos noche.

Las cabras son como de la familia.

Sobre todo son hembras que se acercan a comer de cualquier resto. Estan acostumbradas a posar. NO se dejan tocar pero casi.

Al final de la tarde dos machos jovenes nos regalan la vista.

En Cimera, los valientes se dan un baño. El valiente y, util Quique, hace ademas de aguadero.

En Agosto y en el puente, las lagunas son muy golosas. Los campistas abundan. Las criaturas que cada vez que hablan, gritan, también. Más urbanitas importados al medio del monte. Mañana, en la cara sur, les abandonaremos.

Dos machos se pasean por Cimera a última hora de la tarde

Dormir es este entorno es un espectaculo.

Si, ademas, toca luna llena (con Perseidas incluidas)el espectaculo evoluciona según la claridad que el astro provoca. Sombras según la proyección de los riscos en el barranco.

Abajo la laguna refleja luces. Y el viento mueve las aguas.

Solo por esto, la excursión, ha merecido la pena.

13 de Agosto de 2011 - En Gredos: Cinco Lagunas"- Acceso Directo

13 de Agosto de 2011 - En Gredos: Cinco Lagunas"- Acceso Presentación

07 de Agosto de 2011 - Del Valle de Lozoya a la llanada segoviana por Malagosto

2011-08-08T10:15:00.006+02:00

Unir el valle de Lozoya con la Llanada Segoviana es de por si un objetivo nada trivial pero perfectamente accesible.

Si para hacerlo hacemos la subida hacia el Puerto de Malagosto, empezamos las dificultades.
Fue quitarse Virginia las perneras del pantalón y empezar el camino, el "PR20" a desaparecer. Escobas mezcladas con espinos y rosales. Mucha vegetación en el último tramo de la subida a la loma de Peñas Crecientes. El PR, desaparecido.
Para futuros viajeros, si deciden empezar en Alameda del Valle la ruta, que busquen un falso cortafuegos que, al menos en algunos trozos, permite una circulación hacia arriba pero mas ò menos fluida.

Como esta dificultad, unida a los más de 20 km de travesía, no nos parecía suficiente, decidimos (en realidad era objetivo de la excursión) ya en el puerto y una vez girados hacia la ermita-chozo de fin de pista; afrontar la bajada del cauce del Cambrones, cuando aún no se llama así.

Fue un error. Muy agreste. Sin senda. Arboles con ramas muy bajas y un suelo traidor con multiples hoyos.
A media bajada retomamos la pista ya sin coches.

Comiendo en la sombra de un gran arbol, con el rio a nuestros pies, aún nos quedaban problemas que afrontar.

El Cambrones, primero, engaña con un discurrir placido por praderas (ya quemadas por el sol). La hierba estaba alta. Nos debía haber servido de aviso.

Un poco más adelante el rio abre hueco en la tierra y empieza a bajar más salvaje con pequeños saltitos.

Más adelante, ya en la zona de las Pre-Calderas y las Calderas, el rio encajonado entre piedras, da saltos y crea unas pozas profundas y bien húmedas.

Pero, para llegar a la ya trillada zona de Las Calderas hay que evolucionar por un terreno en el que, los pocos senderos existentes, estan en la margen derecha. Nosotros, al reves, intentamos la otra ribera.
Y fue un pequeño desastre controlado.
Las laderas, muy empinadas, estlaban repletas de hierba muy alta ... y mucha. Y la hierba al tapar el suelo, era el primer contacto de nuestras botas. Y la hierba desliza, y obliga a un sobreesfuerzo.
Ni 1 Km de distancia. Pero se hizo muy largo.
Separados (mal hecho) y sedientos accedimos a las Calderas.
De ahí, ya sencillito, sendero adelante hacia La GRanja.

Arriba, en el Puerto, la romería del primer domingo de Agosto, celebrando junto a la Cruz del Arcipreste de Hita su liturgia, ya habrá acabado.
Estas romerías mecanizadas llevan multitud de vehículos a casi 2000 m de altura.
Y mucha genta.

Y la hierba esta muy alta y muy seca. ... Eso si, un camion de bomberos contratado vigila la exhibición...
Al menos es solo una vez al año!!!

07 de Agosto de 2011 - Del Valle de Lozoya a la llanada segoviana por Malagosto"- Acceso Directo

07 de Agosto de 2011 - Del Valle de Lozoya a la llanada segoviana por Malagosto"- Acceso Presentación

31 de Julio de 2011 - Las Pozas del Aljibe

2011-08-01T11:50:00.007+02:00

Un objetivo muy ambicioso para un dia muy caluroso.

Queríamos conocer las cascadas del Aljibe, comer en el pueblo de Matallana, acercarnos al abandonado de La Vereda.
Y volviendo por un barranquito de los de aquí... Luego contamos!

Hubiese dado tiempo a todo de habernos empeñado pero..., no era necesario.
______________________

Por prioridad (y cercania)primero localizamos las cascadas del Aljibe, ..., convertidas hoy - Agosto manda- en las Pozas del Aljibe.

Aun impresionantes, con agua para ahogarte, las dos pozas principales son de acceso trabajoso, bien destrepando, bien subiendo rio arriba entre ramas y matojos.
Arriba, en el cauce, un par de pocitas "tipo bañera" permiten jugar un poquito sin riesgos... que es lo que hicimos cuando, a las 16h quisimos descansar un poco de tanto sol.

Las Pozas, cascadas con más caudal, mereceran una visita futura y, quizás entonces si, en un día sin sofocos, alargarnos al abandonado de La Vereda.

Por que, cuando te encuentras en la zona, zona llana-llana, solo en Matallana. El antiguo paraiso hippy, hoy aún dispone de algunas casas arregladas (que no la iglesia) con una fuente de agua potable, y unas praderas pasta-vacas con encinas enormes que dan sombra y permiten descansar a salvo del sol.

Cuando sales de Matallana no hay grandes desniveles pero esta todo lleno de colinas con bosques (hacia La Vereda ó Colmenar del Arroyo) ó de barrancos con jaras (hacia Roblelacasa, hacia el Ocejón).

Y en uno de estos barrancos quisimos concluir nuestra ruta.
Por hacerlo más entretenido orientamos destino hacia El Espinar, ..., que hizo honor a su nombre. Rosales silvestres, zarzas, espinos,...., toda esta vegetación alrededor de un camino que,nadie-nadie, circula por él.

El poco desnivel de subida se compensaba por el calor que el barranco recalentaba.
Así, la subidita al pueblo se hizo dura.
Afortunadamente, ya en El Espinar, la chozna en fiesta nos proporciona unos Tiros (lease Katxis, Cachis, Minis -según región) de cerveza-limon más que ricos.
Y para completarlos, todas las sobras de la cómida.
Casi cenamos en un ratín (Vicente, como no , sobreceno!).

31 de Julio de 2011 - Las Pozas del Aljibe"- Acceso Directo

31 de Julio de 2011 - Las Pozas del Aljibe"- Acceso Presentación

24 de Julio de 2011 - La Senda del Oso

2011-07-26T12:01:00.003+02:00

Salvo en el inicio, el gran oso de metal de inicio de ruta, dudo que ningúno acostumbre a visitar las cercanías que atraviesa la senda propuesta por el ayuntamiento de Cervera y que, turisticamente, denomina Senda del Oso.

Si evitamos el hecho de que su escasa dificultad y su accesibilidad la conviertan en una autopista para el visitante ocasional; aparte de ello, la ruta en si tiene varios momentos bonitos.

Lo más impresionante, de seguro, abandonar la trayectoria oficial, cruzar, gps en mano dado lo perdido del sendero, un bosque de robles y aparecer, al fin, en la cima de la Peña del Oso.
Justo encima del embalse de la Requejada.
Con una vista panorámica de la montaña palentina central casi perfecta.
A la derecha, el Curavacas.

Casi cerca, asoma la cima del Espi.
Y enfrente, todos los monte, las dos riberas, que rodean a la ruta de los embalses.
La Peña REdonda (1996m) enfrente.
El Parador, muy bajito, rojo entre arboles.
Bonita vista para comer.

En la autopista oficial, varios detallitos.
Las bonitas Peñas Negras, rompiendo con la blanca roca más oficial en la zona.
El Chozo restaurado, los miradores sobre el paisaje, la ribera del Pisuerga,... detalles para una ruta que, la niebla encima del Peñalabra, ya en el Puerto de Piedraluengas, nos había obligado a abandonar.

Pendiente, siempre y afortunadamente, deberes para el futuro:
-El Curavacas desde Vidrieros
-Peñalabra desde Piedrasluengas.

Todo esto si, San Glorio, nos respeta...

24 de Julio de 2011 - La Senda del Oso"- Acceso Directo

24 de Julio de 2011 - La Senda del Oso"- Acceso Presentación

23 de Julio de 2011 - La cresta del Espigüete

2011-07-26T10:39:00.007+02:00

Porque no hay dos sin tres, una nueva ascensión (por que lo merece)al emblema montañero de Palencia: el Espigüete.

Esta vez, bajo mi planificación, la elección era clara: subida por toda la cresta.
NO solo la subida se hace mucho más entretenida, mezclando esfuerzo físico de subida con agarres y trepes entre las piedras; es que, además, todo el tiempo tienes paisaje que mirar.
Hacia atras la cresta ya subida.
A la derecha el embalse de Cardaño.
A la izquierda, la montaña palentina con el Curavacas y las Agujas de Cardaño.

Empezamos tarde, pero la ruta, sabemos, es corta.
En menos de 9 km, casi 1200 m de desnivel, directo-directo.
Todo por cresta.
Pisando piedra blanca siempre.
Siguiendo hitos ó sendero.
Entre otros montañeros que, hoy, en el mejor día para subir al monte (fresqito, con sol y luz para foto) hacen la ruta a nuestra vera.

Ya en el falso Espigüete un helicoptero sobrevuela el macizo.
Con algun picadito y todo.
El Calleja, Desafio EXtremo, cogiendo tomas para algún programa futuro.
Saldremos en la tele?

Y en la subida algunos incidentes aislados.
Los diputados presurosos que triscaban por encima de nuestro furgon de cola, el gemelo de Vicente haciendo strip-tease en la cima, el abuelo colgado de una piedra y la Eli sin cámara para inmortalizarlo, Miguel Angel y Enrique - de amigos del alma- aburriendose juntitos en la cima por subir demasiado deprisa,..., 4 horas de subida dan para esto y para más!

En la cima, en los muritos del vivac, comemos y nos guardamos del viento.
Necesitamos fuerzas para la pedrera de bajada.
Como siempre larga.
Como siempre muy descompuesta. REquiere paciencia y atención... y algún coscorrón.

Como novedad, esta vez, en el collado de acceso de esta pedrera principal, un segundo sendero de bajada, en la cara Norte, marca la posibilidad de hacer la circular al Espigüete, esto es, con solo el uso de un coche.

Ya en CArdaño, con la cerveza en la mano, la busqueda de la patata se antoja infructuosa.
Sabado tarde y lugares remotos... buscais un supermercado?

23 de Julio de 2011 - La cresta del Espigüete"- Acceso Directo

23 de Julio de 2011 - La cresta del Espigüete"- Acceso Presentación

22 a 25 de Julio - De la Montaña Palentina a la Tierra de Campos

2011-07-26T10:12:00.007+02:00

El objetivo era la Montaña Palentina y, más concretamente, el Espigüete.
Y, en el asalto, el nuevo Hostal La Montaña, en Trillo, donde Chencho ayuda a facilitarte todo aquello que, la remotez de la zona, hace a veces dificil de encontrar (desde una mantas para nuestros amigos "los salvajes", unas patatas "por que no hay supermercado", ó pan para la ruta "por que no hay panaderia").

Pero volvíamos, la última noche, a nuestra cena de gala a Población de Campos, donde mi madre y mi tia, y mi primo y su primo y sus amigos, se empeñaron en prepararnos un homenaje de fin de ruta: ensaladillas varias, langostinos, cangrejos de rio, bacalao con tomate, cecina y jamón,..., todo aperitivo del Cordero asadito rico-rico.
Y, si hay hambre, tarta de yema de Villasirga, almendrados ligeros del mismo sitio, lazitos-Socorritos de Cervera,...,...
Llenos, llenos, de empacho quedamos.

Y, para los que lo disfrutaron, mencionar el bonito y coqueto hostal (Centro de Turismo Rural) de Población de Cambos: Amanecer en Campos (www.amanecerencampos.es); donde Carmen e Inma se empeñaron en que su pernocta fuese más que agradable.

El románico palentino, no buscado, es inevitable.
Y, para los que saben (Miguel Angel el primero), un placer.

Desde el Friso de Moarves de Ojeda (que no se contentan con esa maravilla y quieren haber tenido entre sus alojados en el XVII a Calderon de la BArca) a la ermita de San Martín de Frómista (QUE NO FROMÍSTA).
Y "Vestigia", bonito en su montaje. Muy local religioso y caminero (de Santiago).

Javi entonando un corrido mexicano

Todo eso, acompañó en el día de retorno.
En la despedida, un vinito de Rueda, en RUEDA!

22 a 25 de Julio - De la Montaña Palentina a la Tierra de Campos"- Acceso Directo

22 a 25 de Julio - De la Montaña Palentina a la Tierra de Campos"- Acceso Presentación

17 de Julio de 2011 - Barbacoa en Mataelpino

2011-07-19T20:13:00.008+02:00

Un segundo homenaje, tras nuestro primero en Navacerrada, a nuestras travesías pirenáicas.

En esta ocasión el motivo primario era recordar el Valle de Ansó, con su Mesa de los Tres Reyes y su Anie.
El motivo último, la comida y bebida siempre presente!

Hasta 15 nos juntamos alrededor de la mesa, bajo el nogal casi centenario, con la barbacoa en un lateral suministrando sardinas primero, embutido y costillas-pollo después.
Y además las tortillas de la Lola (ò vete a saber de quien,..., pero estaban buenas); el salmorejo de Marisa y su Thermomix, el guacamole de Miguel Angel, la hala-cena (que se abstuvo) de Lula,....
Eso para el plato fuerte.

En el postre nos lanzamos a por la tarta SUPERGARCA, una Sacher tamaño maxi; los Piononos de Sta Fe, el Mascarpone de Mónica ó las trufas... de quien eran las trufas?

Y luego champan de final de comida.
Pero, la reunión, ahora dentro, proyector en mano, continuo mostrandonos en las subidas de Ansó, en las jiribillas del curso de montaña Invernal, y, siempre mejorados, en los dibujos de los comics de Alberto.

Pero, como grupo de montaña, algo teníamos que hacer al día siguiente para bajar tanta caloría.
Y la ruta elegida, y no enviada, cumplió expectativas.
Primero subir, muy vertical, hasta la cuerda de Porrones.
Luego acceder a la Maliciosa Baja(bonito, con la Maliciosa dandonos sombra enfrente).
La bajada de esta Maliciosa fue intrincada pero, el Manzanares al final, nos esperaba como premio.

Bajando el manzanares, que bonito cañon forma en su parte alta, oteamos las pozas hasta fijarnos y quedarnos en unas pozitas concatenadas donde perdimos la vergüenza por mojarnos y mostrarnos.

El viento, fresquito en el cambio de clima, no nos amedrantó!

En la vuelta, recuperando a Alberto, la cervecita nos abré el coloquio sobre nuestro próximo reto: la montaña Palentina y el Espigüete! (y el corderito de la bodega!!!).

17 de Julio de 2011 - Barbacoa en Mataelpino"- Acceso Directo

17 de Julio de 2011 - Barbacoa en Mataelpino"- Acceso Presentación

10 de Julio de 2011 - Inestable en el Atazar

2011-07-10T21:59:00.005+02:00

Inestable.
No lo recordaba asi (ya hace 2 años) pero esa fue la primera impresión nada mas tomar posesión de mi canoa individual.

Según subí, al agua.
Y la mochilita con la comida (el pan destrozadito ya).

Subo otra vez, aún en la orilla,..., otra vez. Al agua.
Inestable.

Y, a cruzar toda la bahia en dirección a al embalse del Villar.
Rigido como un palo.
Esto es mucho más inestable que las canoas de rio.

Poco a poco, el instinto de supervivencia, me hace sentir más cómodo.
Pero el viento se levanta y las olas van de lado y desequilibran.

Un pequeño sufrimiento todo el inicio.

Paso a paso, mejorando, empezando a dejar ya la proximidad de la orilla, voy progresando hacia las bonitas paredes cercanas a la presa.

Los dobles, Esmeralda y Jose, van bien estables, pero lentitos.

Así quedaron los piragüistas dobles tras su paso por el Atazar

Enrique, en su nivel, dirigiendo de lejos.
Yo me pego a Pilar y Miguel, hacemos fuerza común, tomamos posesión de la playa fluvial. Comida y bañito.

En la vuelta, más de 3 horas es día completo: 18 euros (14 las 3 horas).

En un día que va a más caluroso decidimos ir de copas: primero comida en Cervera, luego trago en El Picachuelo.

La próxima, y que no sea muy próxima, en el Tajo!

10 de Julio de 2011 - Inestable en el Atazar

10 de Julio de 2011 - Inestable en el Atazar"- Acceso Presentación

02-03 de Julio de 2011 - Vivac en la Alta Sierra

2011-07-04T21:20:00.007+02:00

Dos rutas que nos encantaron.
Un plan retrasado desde hace 2 años.

Una travesia de 2 dias por la sierra de Madrid.
Un vivac, 7 años después del primero.
El primer baño del año en nuestras rutas en nuestra sierra.

Todo eso y mucho más en este primer plan post-pirenáico.

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Todo empezó hace 2 años cuando nos encantó un claro en medio de una ruta.
A más de 1700 m , ya protegido de domingueros, con hierba verde, arroyo fluido , chozo para urgencias y bosquecito de pinos.
Todo precioso.
Prometimos volver y dormir.

Hace un año, en una de las rutas más duras del año, en la bajada, descubrimos una pocita preciosa, oculta, con agua suficiente, en plena montaña.
NOs dijimos: hay que volver y bañarse.

_________________

Y la idea surgió.
Unir ambas rutas en una sola.
Eso es lo que hicimos.

Planificarnos dormir en el HOyo Cerrado de la HOya de San Blas, nuestro Liderako Botxoak.
Continuar al dia siguiente hasta Peña Lindera (solo 400 m por encima), y bajar ladera abajo desde el Arroyo Gavilanes y Covacha, monte abajo.

Más abajo, cuando ambos arroyos confluyen en el Arroyo de HOyos, buscar la Poza Misteriosa y darnos un chapuzón refrescante.

_______________________

El primer día, la primera noche, llegamos justitos al prado: 9h 15.
Pero fue suciente.
Una pequeña descubierta, elegir donde dormir.
Extender nuestro dormitorio y nuestro comedor.
Apañamos la cena: La tortilla de chorizo de Alberto magistral. Eclipsó el resto.

Entre cánticos de las sirenas (que comprensivamente se alejaron para atraer algún Ulises) montamos los sacos.

Se hizo de noche.
Empezamos a pensar en dormir cuando... dando silbidos Enrique y Elisabeth llegarón.
Y sin cenar y cansaditos.
Les alimentamos.
Les salvamos de los rayos cósmicos y... a dormir.

__________

La mañana nos esperaba con el primer café del día: made in El Abuelo.

Aseados y todo acabamos y empezamos a andar poquito después de las 9h. Esto es gloria!
Monte arriba, en Peña Lindera (toda la subida acabada) para las 11h 15.

El resto, disfrutar de la bajada.
Comer tranquilito. Siesta relajada y llegada a nuestra poza.
Incluso más bonita de lo recordado.
Y con el agua fria pero no llegaba al helador de la Angostura.

Primero remolones, luego , todos, incluso el lider (que no inició el baño por no condicionar--- lider hasta el final!). Primero bañito. Luego Jacuzzi relajante.

Muy próximo, aunque inaccesible, el cañón de HOyos.
Objetivo futuro: investigar la accesibilidad rio arriba, desde las zetas, del cañón.
Deberes por hacer!

02-03 de Julio de 2011 - Vivac en la Alta Sierra

02-03 de Julio de 2011 - Vivac en la Alta Sierra"- Acceso Presentación

25 de Junio de 2011 - El Bosque de Gamueta

2011-06-27T20:42:00.007+02:00

Tras las agotadoras dos primeras jornadas, y con la amenaza de un calor aún más axifisiante que el que sufrimos en el Anie, decidimos cambiar nuestro objetivo del día.
Del Peñaforca en travesia hacia Siresa, al más tranquilo, y sobre todo más en sombra, Bosque de Gamueta.

Con varias bajas en nuestro grupo.
El chico, quemado, con ampollas, en la cama hasta las 13h.
MIguel Angel, solidario, esperandole.
Mariajo, con las botas desmenuzaditas en el lapiaz del Anie, en visita familiar a Jaca.

El resto, los otros 7, dispuestos a relajarnos en una cómoda etapa.

Y así fue.

Del parking de LInza, abarrotadito de coches hoy, y ya bajo un sol y un calor matador, hacia el Paso del Caballo (bien a cubierto de sombrias hayas).

Y desde ahí un suave paseo, primero en ligera subida rodeando el bosque de Gamueta.
Eso sí, casi sin entrar en él.
Parece un paseo más de prado que de bosque aunque, visto el día, apuramos toda la sombra existente.
Además, en el punto más alto del recorrido, un enorme haya enfrentada aun enorme prado y con vistas del recorrido, nos crea un idilico paisaje que aprovechamos para almorzar.

En la bajada las busque de fresas silvestres es infructuosa.
Al menos, eso sí, encontramos las gafas desaparecidas de Laura.

Y, más positivo aún, en Zuriza damos con el mejor restaurante de todos los días: variadito, amables y sin prisa por que acabes de comer.

Parece raro mencionarlo pero, aquí donde estamos, esto nos sorprendió!

25 de Junio de 2011 - El Bosque de Gamueta"- Acceso Directo

25 de Junio de 2011 - El Bosque de Gamueta"- Acceso Presentación

24 de Junio de 2011 - Comic Anie

2011-06-27T20:30:00.001+02:00

Un entretenimiento que muestra como, con un IPAD, una colección de fotos (aquí hay por lo menos tres cámaras distintas detras) y mucho ingenio (y mi abuela detrás) es posible realizar (al menos intentarlo) una dramatización de nuestra aventura en la subida al Anie.

24 de Junio de 2011 - Comic Anie"- Acceso Directo

24 de Junio de 2011 - Comic Anie"- Acceso Presentación

24 de Junio de 2011 - Anie

2011-06-27T20:29:00.007+02:00

Cambiando de valle, pero muy cerquita del día anterior, en el Valle de Roncal.
Arriba del valle de Roncal, ya en Belagua.
Subiendo el puerto, hasta la Piedra de St Martin.
La frontera y punto de inicio de la ruta.

Acumulando problemas de la dura ruta del día anterior.
Cansancio general y, algunos, no para de estirar en ejercicios varios.

El Jorge, Dark Vader simil, se tapa más que una monja en una piscina.
El, blanco cual reina en playa de ONdarreta a principio de siglo, es ahora rojo, cual langostino cocido.
Y, para sorpresa general, aún se anima a la ruta.

Pero es que tenemos refuerzos.
Por un lado Enrique, canino de monte y deseoso de empezar.
Por otro Elva, ayudando a todos y volcandose con nuestro galactico especimen.
Que hacen más efecto, las cremas varias ó las palabras y el trato cariñoso?
El caso es que el niño se pone en marcha.

La subida al Anie tiene una distancia no excesiva, 14 km, y un desnivel asumible, unos 800 m totales. Pero el terreno la hace diferente a cualquier otra.
Tras una primera parte rodeando el Arlas por verdes praderas, se afronta el reto real.

Dos lapiazes (llanura de piedra cortante esperando un resbalon que te saque del camino y te ponga en sus manos). Aquí, si te pierdes, no sales.
Hay que ir buscando el siguiente hito y hay que ir buscando la mejor manera de unirlos.
Casi siempre es evidente, pero, seguro, es agotador.

A la cima ya vamos tarde, pero llegamos todos!

Allí Cesar Tudela, experto fotografo montañero, nos hace la foto de grupo, la foto de la excursión: 25 Mb de foto (comprimidos a 10) con una calidad de color impresionante. Casi estamos guapos!

En la subida el calor nos atacaba. El día más caluroso del año nos toca hoy.
Eso, en la cima es un pequeño suplicio.
Y el pan, de Isaba, se pega a la garganta de mala forma.
Pero las vistas de la cima lo salvan todo!

La bajada es una tortura.
A los problemas pigmentarios de nuestra mascota se le unen los problemas pedestres: ampollas multiples!
Pero tenemos a Elva.
Todo ayuda progresamos lentamente.
Ponemos las 9h como tope para llegar a los coches.
Al final se hacen más de las 9h 30 cuando estamos de vuelta.

Cuando creemos que ya todos nuestros problemas han pasado percibimos uno aún mayor:

en Isaba, un viernes por la noche, es imposible cenar 10 personas a las 10 de la noche!
Vaya villa turística-gastronómica...

24 de Junio de 2011 - Anie"- Acceso Directo

24 de Junio de 2011 - Anie"- Acceso Presentación

23 de Junio de 2011 - La Mesa de los Tres Reyes

2011-06-27T19:40:00.008+02:00

Desde el refugio de Linza.
La subida más típica para ascender a la emblemática Mesa de los Tres Reyes.

El día amaneció con nubes, que no levantaron completamente.
De inicio praderas herbosas en fuerte pendiente.
Luego acceso a camino en el valle del refugio "pastoril" de LInza.
Allí una fuerte pendiente ahora ya entre piedra quebrada.

Llegando arriba de este resalte una nueva subida, más comoda, por sendero herboso y paralelo a la llamada Hoya de los Ingenieros.

Así hasta el collado de Francia.
Aquí el camino entre la Mesa y el Petretxema se separa.
El nuestro baja a mano izda hasta un cruce con una de las rutas de la clásica Belagua-Mesa.
Luego, tras una subida, nuestro primer contacto con la roca karstica de la zona.
Cortante, son unos 20 minutos, casi en bajada, que nos permite cambiar de un valle, al otro, ya de acceso, a la izda.

Y luego, solo subir y subir.
Ya con la Mesa a la vista, la ascensión se hace larga y pesada.

En el tramo final nos asomamos al valle que separa el Anie de la Mesa por el collado de Anaye. Pero solo un ratín. La niebla se vuelve a echar sobre nosotros.

El tramo final, apenas 80 metros de desnivel en una corta trepada que solo requiere puntualmente un poquito de manos.
Y,..., ya esta! Llegamos.
La Mesa apenas nos proporciona vistas más allá de su propia cima.
Eso si, compartimos cumbre con un colegio de niños religiosos en los que, los tres curas-monitores, celebran misa justo cuando nos vamos.
Y, en medio, el Castillo de Javier y la estatua de S Francisco Javier (sin pañuelico, el sabado se lo pondrán y el domingo, en las fotos de Enrique, saldrá favorecido).

La bajada se hace lenta.
Los microhondas nos persiguen y yo escapa monte abajo con máxima rapidez!

23 de Junio de 2011 - La Mesa de los Tres Reyes"- Acceso Directo

23 de Junio de 2011 - La Mesa de los Tres Reyes"- Acceso Presentación

23 a 26 de Junio de 2011 - En el Valle de Anso

2011-06-27T17:21:00.007+02:00

Tras nuestra reunión pirenáica en Hecho decidimos cambiar de valle, pero sin alejarnos.

Nuestro objetivo ahora era otro monte emblemático que, para algunos de nuestro grupo, ero algo especial: la Mesa de Tres Reyes.

Y el grupo que montamos fue tan amplio como la vez anterior, 12 personas.
Con algún cambio de cromos, eso sí.
Y manteniendo a nuestro artista local.
Primero un mapa artístico de diseño para ayudarnos a llegar al Pajar de Pierra, nuestro alojamiento en Anso.
Segúndo un previo comic de Forges aludiendo al uso y disfrute de los gps... un antecedente del primer comic de monte de nuestro grupo: SuperGarca by El Abuelo.

Y desde Ansó, pueblo todo de piedra anclado en el inicio del valle de Ansó. En una casa rural "toda para nosotros", con tres plantas, y un patio. Y en el patio, en la noche de la despedida, un inicio de desfogue.
Tras los mojitos del Hostal Aisa.
Tras el cartel de "Que se mueran los Feos" (rodada en Anso y Hecho).
En nuestro retorno a nuestra casa ... a acabar las cervezas!

Primero con el circulo de sillas- prueba ó verdad. Quien colabora?
Luego mirando las estrellas.
En el impass, los desertores son castigados. MOntoncillo antes de las alianzas.
Jorge , montoncillo de libro.
Alberto, recien acostado.
Lola, quejandose indignada (y sin ir a Sol).
Marta, escapando entre camas.

Antes de retirarnos karaoke y chistes varios, a media voz, para no molestar, en nuestro patio mirando al rio Anso.

Más arte.
En la cena, regalito para Elva.
O como hacer una Mary Poppins con una servilleta.

Y, el mojito motiva a la escalada.
El JOse, ascendiendo el Aneto... sobre el papel.
Con un lapiz y dos papeles, gracia y saber... una pelicula de una escalada im-presionante.

Y, siempre pasa, la vuelta ocurre.
Y , de vuelta, pasamos por San Juan de la Peña.
Conocemos los monasterios, comemos en las praderas y nos encontramos con viejos amigos: Josune y Carlos!

Ya deseamos la siguiente escapada!

23 a 26 de Junio de 2011 - En el Valle de Anso"- Acceso Directo

23 a 26 de Junio de 2011 - En el Valle de Anso"- Acceso Presentación

19 de Junio de 2011 - El misterio del conductor menguante

2011-06-22T14:36:00.004+02:00

Un pequeño pasatiempo que una los distintos eventos y motivos de los que disfrutamos en nuestra visita anual al misterioso lugar.

19 de Junio de 2011 - El misterio del conductor menguante"- Acceso Directo

19 de Junio de 2011 - El misterio del conductor menguante"- Acceso Presentación

18 de Junio de 2011 – Picu Pienzu desde mirador del Fitu

2011-06-20T11:24:00.006+02:00

A veces planificas algo para que salga bien, y los resultados son, incluso, mejores.

Eso paso en este 18 de Junio.

Si a una excursión montañera ya de por si bonita le añadimos la visualización constante del litoral asturiano, y de nuestro mar Cantábrico, todo mejora.
Si, además, completamos el día con una visita al coqueto y, dr mateo obliga, ahora muy famoso Lastres, más beneficio.
Pero hubo mucho más.

De inicio, en el Fito, con el día tan claro que nos obsequió Asturias, el contraste del mar, de la costa, del verde de los montes y de Picos al fondo, ..., todo en un solo vistazo, de donde no te quieres ir, pero no lo puedes abarcar. Además, quedaba tanto por hacer.

Siguiendo sendero arriba, ya desde el principio, la Sierra del Sueve, la más alta de las sierras litorales asturianas, se nos muestra enfrente.
Siempre con la costa a la derecha, y Lastres al fondo.
Y el collado de Mergullimies en frente a lo lejos.

Llegando al Bustacu aparece Pienzu.
Y parece bajito. Ignorantes, es la lejanía.
El monte más alto del Sueve, en la perspectiva que tenemos nos engaña.
Pero nos quedan algo más de 500 metros de subida. Todos al final!

Primero pastos en "falso llano" (no se cual de las dos palabras miente más si "falso" ó "llano") .
Luego piedras entre roca pelada en la cresta final.
Y el viento, que nos recibe y nos orea.

Y la cruz, derribada y reconstruida por este viento, es la referencia del Picu desde cualquier punto.
Pero, cualquiera, gira la vista a la costa, a la espalda de la Cruz.
La vista perfecta para una subida sufrida pero agradecida.

Y de bocadillo... estamos en Asturias, el mar cerquita, nos vamos "corriendo" a por pitanza de señores.

Así hasta Lastres.
Y en Lastes, arriba, al mirador de San Roque donde, en el restaurante mirador, conseguimos una visita con cristalera mirando al pueblo, y a las playas.

Y pedimos un arroz, el Arroz Mirador,
- "todo lo que le echamos viene pelado",
- "pues ponga dos"

Exquisito, que pena dió no acabarlo.
Con su botellita de Martin Codax, sus navajitas acompañando (el pulpo no!)... incluso la compañía de mi alter ego se hacía casi agradable!

Saliendo, la foto de familia de temporada de Dr Mateo.
Se ve que, aqui es, donde comen (más alla de bares con Tom muerto ó fantasma).

Y a la playa, a oir el mar.
En la de La Griega, paseamos, tocamos las icnitas (pesaditos los dinosaurios) y, solo nuestro deber para con nuestro grupo, nos impide amodorrarnos en la arena.

En la vuelta, solo un pensamiento nos preocupa,..., "como haremos hueco para la cena?"

18 de Junio de 2011 – Picu Pienzu desde mirador del Fitu"- Acceso Directo

18 de Junio de 2011 – Picu Pienzu desde mirador del Fitu"- Acceso Presentación

05 de Junio de 2011 – La Maliciosa, La Barranca, La Zahorí y La Usuaria (paciente)

2011-06-06T18:41:00.011+02:00

Ó de cómo unir actividades más que diversas.

En el fin de semana completo “de monte” en el que se programaban 4 eventos muy distintos:
- El alojamiento en Navacerrada para inbuirnos del ambiente serrano (pijo-serrano)
- La degustación de aquellas especialidades gastronómicas que cada uno supiese preparar
- La proyección de videos y fotos de nuestras últimas travesias
- Y, al fin, monte

Sobre lo programado, más actividades:
- La carrera de montaña que esquivamos (nos esquivó) en nuestra subida al Collado del Piornal
- La sanacion de nuestra usuaria magistral (por lo de las formulas y sus dotes de meiga) mediante la detección y reversión de sus corrientes electromagnéticas mal inducidas

Y todo esto en fin de semana que se anunciaba tormentoso, …, y que lo fue.

Desde el balcón de la casa de Alberto, …, que maravilla ver, tras el cerezo, la Maliciosa desde su lado más bonito.
Y dentro de la casa, no en la piscina – no quedan valientes- variadito para alimentarnos:
Alitas de pollo, tortilla con y sin, salchichas bramschburg con mostaza de Dijon, Idiazabal completo + chorizo de la tierra, bonito pochado en cebolla caramelizada, patatas revolconas y quiché.
Y, para postre, tarta Sacher “mas que rica” de Clara del Rey 75.
Y, tras el postre, Old Putetney 12 años.

Apañando un espacio, y proyectando fotos y videos.
Y en el robo, acabamos como complices, de unas cerezas tamaño picotas que hay que ir a cosechar al origen, en el Jerte.
Y el arcoíris de nuestra expedición a la salvaje Galia.
Y Acher, impresionante en sus rojos, verdes, y piedra blanca.
Y Aguas Tuertas, distinto pero sin bajar nivel.

Todas estas fotos, más ortofotos, más video de carnaval, … y con el previo de lo que nos espera a finales de més, todo, todo , en una amplia sentada, de la que nos levantamos ya motivados para el próximo día.

Que amaneció pleno!

La Maliciosa desde La Barranca.
Un clásico.
Haciendo dos Piornales, en la subida a la Bola.
Bajando a Guarramillas, girando a la Cuerda de las Cabrillas y acabando, en nuestro habitual campo a través, en la pista enfocada al hotel de la Barranca.

Pero, tras la tormenta, con la Maliciosa y la Barranca de fondo de escena, asistimos a la sanación de nuestra parlanchina gallega.
Solo pendulando y girando.
Y sin hipnotizar ( ó quizás si, el silencio desacostumbrado era sospechoso).
Una clase magistral de kinesiología reikiniana.

Eso sí, algunos aventuraban, la ponzoñosa influencia de la gorra, sobre todos los males.
En el hotel, tomando cervecita, liberándonos de ese objeto, la cura se completo!

05 de Junio de 2011 – La Maliciosa, La Barranca, La Zahorí y La Usuaria (paciente)"- Acceso Directo

05 de Junio de 2011 – La Maliciosa, La Barranca, La Zahorí y La Usuaria (paciente)"- Acceso Presentación

28 de Mayo de 2011 - Monton de Trigo y Camorca

2011-05-29T15:16:00.006+02:00

Una excursión clásica para un fin de semana tormentoso.

"Sportiva +" - Comparativa de Perfiles: Altitud, Pendiente, Frecuencia Cardiaca

La Camorca nos encanto (ver referencia ) cuando hace cuatro años la visitamos. Siendo un cerro de facil acceso su posición como mirador segoviano de las cumbres de Guadarrama es ideal.
Tienes a la vista desde el Monton de Trigo, los Siete Picos, la Bola con la Cuerda Larga y Peñalara hasta la Granja.
Y en medio de los impresionantes pinares de Valsain.
El pino de Valsain es distinto.

Con un color ocre claro, y con ejemplares rectos (a la fabrica) ó retorcidos en si mismo (a la camara, foto para blog).
Y en la Camorca hay un bonito y coqueto refugio que, previsto para refugiarnos de las previsibles tormentas, nos sirvió para alejarnos del enjambre de moscas que nos acosaban.

Pero la ruta tenía más dificultad.
Habia que subir el, habitualmente ignorado, Monton de Trigo. Como inicio no obligatorio de la Mujer Muerta, no es la primera vez que evitabamos su cumbre.
Pero no en esta ocasión.

Desde el Puerto de la Fuenfría hacia Cerro Minguete, hasta el tope de esta montaña triangular, un "monton de trigo" vertido sobre el suelo que alude a su silueta desde la vertiente sur.

En total más de 700 m de subida y más de 17km de longitud.
Tras un més de parón, un buen inicio.

Próximas semanas, retos mayores!

28 de Mayo de 2011 - Monton de Trigo y Camorca"- Acceso Directo

28 de Mayo de 2011 - Monton de Trigo y Camorca"- Acceso Presentación

02 de Mayo de 2011 - Los Mallos de Riglo

2011-05-18T22:12:00.005+02:00

De vuelta a Madrid, cultura en los Pirineos.
En Siresa romanico carolingio y CLH acosandonos.

Y bin Laden, en su final, en todas las bocas.
Pero hace un día perfecto para pensar más alla de nuestras vacaciones.

En Hecho, paseo turístico y trabajo comercial: adios a mi Sportiva?

Por fin, ya cerca de Zaragoza, Riglo con sus Mallos.

Unos torreones rojizos convertido en un emblema para los escaladores.
Así, nuestras más escaladoras (Cristina y Lula) y nuestros más cotillas (la Lola y el Monsalve) se unen a mi en nuestro pegamento "a unos de Teruel" que estan haciendo una bonita escalada de iniciación.
Nos divertimos aprendiendo.

Y mientras, nuestro abuelo, ya nos ha buscado el sitio perfecto para comer.
Todo lo que nos sobró de nuestro fin de semana, desde una terracita con vistas a los Mallos.

Allí nos separamos.
Enrique y Elva siguen de montaña en los Riglos.

Los demás, separaditos en cada coche, a cada ritmo hacia Madrid.

Nos vamos y ya queremos volver a ... NUESTROS PIRINEOS!!!

02 de Mayo de 2011 - Los Mallos de Riglo"- Acceso Directo

02 de Mayo de 2011 - Los Mallos de Riglo"- Acceso Presentación

01 de Mayo de 2011 - Aguas Tuertas

2011-05-18T22:02:00.006+02:00

Excursión prevista como aperitivo del Castillo.
La climatología nos obligó a cambiar su orden.

Así, esta segunda excursión empezaba en Guarrinza, al final de la pista, justo cuando esta sube hasta el Atxar de Aguas Tuertas.

Siguiendo siempre el Aragón Subordan la pista, por ahora turística, gana altura comodamente.
Entre marmotas y con una cascada doble de cierre de panorámica.

Acabando la subida, el refugio.
Asomandonos en el collado, un humedal plano, ancho, verde, por donde el Aragon ha creado un paraje increible: meandros rojizos sobre pastizal verde.
Todo a un mismo nivel.
Todo andable... si llevas botas de agua.

Y primero, de visita, el dolmen de inicio de valle. Aquí todos los turistas (incluidos nuestros compañeros del CLH) se expanden, dispersan, dan cuenta del bocadillo y se preparan para volver.
Nosotros no.

Rio adelante hasta el circo.
Y, en el circo, una subida pirenaica por toda la ladera del mismo.

Entre piedras, muy montañera y casi solo para nosotros.

Al fin, a 1900 m, el Ibon de Estanes asoma delante y debajo.

Comida obligada, reflexionamos sobre opciones futuras: desde el refugio de Linara subir el Valle de los Sarrios, bajar al Ibon y vuelta por Aguas Tuertas. Bonita travesía.

Y sobre opciónes presentes: las patas largas del grupo bajan a la Francia profunda y suben luego en una semicircular complementaria.
Necesitan cansarse!

01 de Mayo de 2011 - Aguas Tuertas"- Acceso Directo

01 de Mayo de 2011 - Aguas Tuertas"- Acceso Presentación

30 de Abril de 2011 - Castillo de Acher

2011-05-17T19:44:00.004+02:00

PRELUDIO

En Agosto del 2009 nuestra travesía veraniega nos trajo por estos parajes.
Y nos dejó con ganas de más.

Desde Linza-Atxerito-Casa de la MIna; desde la Selva de Oza-Castillo de Atxer-Gabardito... ambas fueron probablemente las mejores etapas de una gran travesía.

Pero el Castillo se nos resistió; la dureza de la etapa solo nos dejó asomarnos a su pared de piedra, sin afrontarla.

Ahora, 18 meses después, fabricamos un nuevo intento de asalto al Castillo.
Desde el Hotel Uson, entre Siresa y la Selva de Oza, en un Puente de Mayo sin puente.

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Desde la Selva de Oza, en un camino de ida y vuelta, casi 14 km y 1300 m de subida..., y lo que es peor, muy vertical.
En el bosque, pendiente fuerte.
Al alcanzar los prados, mayor inclinación.
El el asalto al castillo, 250 metros aún más exigentes y sin descanso.
Y, al final, un repechín de 70 metros para coronar.

Hay que regular. Y somos 12. Se logrará?

De inicio en la Selva de Oza, el hayedo esta precioso, un verde intenso de inicio de primavera.

Y las vistas, en la subida, del Chipeta y sus muros de piedra, justo enfrente.

Mirando hacia arriba, el Castillo y, bajando de él, arroyos por todos los lados.

En la llegada a los prados, el farallón a afrontar ya es claramente visible.
Cansados, pero regulando, sabemos que queda lo peor... que es lo mejor!

La subida a los verticales 250 metros de entrada al patio del Castillo la afrontamos como montañeros de domingo: en 3 grupos.
Primero los "rapidillos trotando de piedra en piedra".
Luego Cristina, entre grupos, sin referencia adelante ni atras, "donde estoy?"
Por último los del lider, por el camino oficial y agrupando miembros.

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INTERLUDIO 1

RIESGO ALTO: zona pedregosa. Una piedra cae desde arriba y rebota ladera abajo. MUY PELIGROSO! Aprendamos de nuestra suerte!!!
_________________

Ya arriba, en el collado, recuento.
Estamos todos!!!
Que gran grupo, cada uno a su ritmo y con su esfuerzo, ladera arriba hasta el final.

En el collado, lo que esconde las murallas a la vista: Un patio interior que es una plataforma inclinada con la cima norte como máxima altura, y la cima sur justo enfrentada.
POngamos un libro abierto e inclinemoslo con sus cantos superiores girados en su eje vertical, hacia arriba en el sentido norte-sur. Si las páginas son de piedra (más algún neverito), eso sería el interior del castillo de Acher

En la cima todo vistas.
Las nubes que nos acompañan respetan nuestra vista.
Hacia el Norte: Anie, Mesa, Petretxema, Atxerito.
Al Este el collado hacia Linara y, al lado, el de Secus hacia Gabardito.

Entre ambos todo el Pirineo, con el Midi destacando en el centro.

Como buzón un caserió metálico.

En la bajada las nubes nos persiguen.
Y nos cogen.
Granizada, viento, lluvia, bien caladitos llegamos al refugio.

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INTERLUDIO 2
No todos.
La mania de "ir por libre" si siempre es discutible en alta montaña es, como poco, una temeridad.
Controlemonos.
Es necesario. Si alguien decide variar, lo minimo, SE COMENTA!
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Con la lluvia la tierra roja es barrio rojizo.
Se pega a todos lados y nos desliza, a menuda, al suelo.

Pero el bosque, la Selva, sigue preciosa.
Con mejor luz para fotos y, la satisfacción del objetivo cumplido.

FELICIDADES A TODOS (Y MAS A ALGUNO!!!).

30 de Abril de 2011 - Castillo de Acher"- Acceso Directo

30 de Abril de 2011 - Castillo de Acher"- Acceso Presentación

24 de Abril de 2011 – En Soto de Cameros: Desfiladero del rio Leza

2011-05-15T22:55:00.003+02:00

En El Rasillo nuestro último día en Cameros parecía ser de los de jugar al Mus.

Cielos cubiertos, más que calabobos y no muy buenas perspectivas.
Pero, inteligentes, cambiamos de valle.

40 km más al este, en el valle del rio Leza, la lluvia era sustituida por el sol (aunque tímido).

Y así sorprendimos a Soto de Cameros.
Pueblo en pendiente, vertical desde el Centro Cultural al lado del Leza, hasta su ermita, arriba, al pie del inicio del Desfiladero del Leza.

Ibamos con la referencia de ser una de las 10 visitas obligadas en La Rioja y, es cierto, que merece la pena.

Si alguien ha hecho el Duraton, esto es quizás parecido.
Un rio que, en nada de distancia, abre unos meandros impresionantes visibles desde las paredes del cañón. Más alto que en Sepulveda. Quizás menos conformados los meandros y, seguro, más civilizados (la carretera al borde de uno de sus lados lo confirma) y con menos buitres (de los de pluma, de los carroñeros).

Eso sí, aquí tenemos dinosaurios! Soto esta en medio de la ruta de los pueblos con huellas de nuestros antiguos reptiles.
Y así lo aseveran las dos muestras en medio del desfiladero:

- Primero, en una pared, apenas al empezar la ruta, unas huellas no muy visibles de patas ó algo …
- Luego, ya avanzadito, en la propia piedra del suelo, un monton de pisadas de Saurópodos, claramente visibles.

Y en la vuelta, el Minotauro, en obra artística vestido de torero y con sus vergüenzas al aire, por fin se nos muestra, …, y nos saluda,…, a algunas más que a otros, … verdad Josune?

((Y en la vuelta, paseito por Ortigosa de Cameros, el pueblo que eran dos separados por un desfiladero...y al ladito de El Rasillo))

24 de Abril de 2011 – En Soto de Cameros: Desfiladero del rio Leza"- Acceso Directo

24 de Abril de 2011 – En Soto de Cameros: Desfiladero del rio Leza"- Acceso Presentación

23 de Abril de 2011 – Castillo de Vinuesa

2011-05-15T22:54:00.008+02:00

Recomendado por los orientadores del centro de interpretación como la alternativa más montañera de su zona (tras comentarles que, en día de niebla plena habíamos asaltado La Cebollera), el valle de los Hoyos del Iregua, el naciemiento de este rio, esta presidido por un monte distinto a sus cercanos lomeros Cebolleras: el Castillo de Vinuesa.

Este monte se llama así porque sus últimos metros lo forman un conglomerado de roca que le da una forma más ó menos similar a una construcción medieval.

Y para acceder a él, una remontada pista arriba en nuestro turismo “que no paraba de tracketear”. Al orientador habría que orientarle llevándole todo este trayecto justito encima del capó… para que recomiende bien! (de hecho desde el cercano puerto de Santa Ines se puede hacer esta rutita y casi más fácil!).

En el inicio pista hasta el collado.
Luego por toda la ladera, entre puestos de cazadores esperando la venida de las palomas, hasta donde empiezan las piedras y los pinos: el inicio del Castillo.
El sendero de subida lo rodea entero.
Al final, cogiendo altura, hasta el buzón (con piolet decorativo incluido) bien protegido por unas rocas sobre el abismo que requieren un saltito para su acceso.

Desde arriba, y a pesar del día, asoma Vinuesa al fondo-sur. Y el puerto de Santa Ines, en el Este. El Urbión, que nuestro mapa dice que también debería estar, no es visible.
Y ya bajando, primero las lagunas de Vinuesa, en un circo en el lado sur de la cumbre.

Y más bajando, hacia el norte, en Hoyos del Iregua, el rio naciendo entre saltitos.

Nada duro, todo bonito hasta que…
el afán consumista de los homínidos nos impulsa a tirarnos 90 minutos de coche para ir de compras a Arnedo.
Allí, en la calle de compras, todo zapaterías y tiendas varias.
Más por menos nos espera,…, y nos desespera.
Que multitud.

Rapidito escapamos de vuelta.
Hoy cenamos de etiqueta, el restaurante CAMEROS, el del ESCANDALO (a lo Rafael) nos espera.

23 de Abril de 2011 – Castillo de Vinuesa"- Acceso Directo

23 de Abril de 2011 – Castillo de Vinuesa"- Acceso Presentación

22 de Abril de 2011 – Paraiso Urbion

2011-05-15T22:54:00.006+02:00

El Urbion por la cara norte. Desde Viniegra de abajo, remontando todo el cauce del rio Urbion.
(http://garcaba.blogspot.com/2004/11/01-de-noviembre-de-2005-ascensin.html).
Este es uno de mis objetivos del año.
Desde el 2004 aplazado, y ahora no previsto, en honor a Carlos, le presenté la zona.

Este valle, riojano, da acceso al circo de Urbion, más alto y más agreste que el de la Cebollera.
Otra diferencia importante, aquí hay más senderos que pistas.
Y es mucho más cerrado: al Urbion le protejen las dos paredes del canón muy muy cercanas.

El diseño de acceso al Urbion desde esta zona norte es exisgente: más de 27 km de recorrido y casi 1300 m de subida.
Eso yendo y viniendo por el mismo camino.
Todo el tiempo con el rio Urbion al lado, hasta su nacimiento en la Laguna ya a más de 2000 m. , ya casi en la cima del monte.

Sabiendo que no íbamos a realizar ni la mitad de la ruta nos desplazamos igualmente.
Conocer esta zona merece la pena.

De inicio, 1 hora hasta llegar al Chorreron (bonita caída de agua en un angosto paraje) y la ermita. Camino sencillo, bonito y con poca subida.

A partir de aquí, la zona de los refugios: se suceden 5 refugios libres hasta que el rio Urbion gira al Oeste y gana ya altura rápidamente entre saltos.

Este era nuestro objetivo. Progresar en esta zona de refugios hasta tanto como pudiéramos (ó quisiéramos).

Pero la ruta dicto los tiempos.

Siguiendo a nuestros porreros amigos nos encontramos con el anacoreta del refugio 1.
Ya desde la caseta de inicio de ruta.
Ya en la “Fuente de la Ilusión”.
En varios puntos habíamos encontrado alusiones etereo-festivas.

Nuestro Aguila Solitaria, Sergio, se estableció en el refugio 1, el más cercano a la ermita, hace ya 6 años.
Convirtió en un hogar ese resguardo e intento, en cada piedra de cada pared, escribir un motivo de paz, de alegría, de esperanza, de advertencia, de locura,
Creó una huerta ecológica (que protege de sus bambis –malpensados, habla de ciervos- que, más allá de su retórica, prefieren sus lechugas).
Y estableció un punto de encuentro y de saludo para todo aquel que pasa rio Urbion adelante.
Más alla de creer ó no en todo aquello que manifiesta Sergio, hay que agradecerle la vehemencia controlada con la que lo expresa.
Además regala piedras energéticas, recogidas del entorno Urbion, que, unidas a su abrazo, deberían recargarnos largo tiempo…
Y mucho más que lo que yo diga, todo presente en su blog
http: paraisourbion.blogspot.com

Esta primera amplia parada (que se hizo corta) condiciono nuestra ruta.
Aún así refugios adelante, yo quería enseñarles el rincón precioso donde el 4º refugio se aposenta.
En una confluencia entre el Urbión y el Arroyo de Fuendetodas. Todo lleno de agua y vegetación que, iniciándose la primavera, estaba verde exultante.

El refugio, otra vez como hace 6 años, nos sirvió de salvación ante la lluvia que nos calaba.
Y allí comimos.
Eso sí, quizás por el puente, quizás por las huellas motoriles encontradas en el camino, pero el interior del refugio, sus catres, requerían un amplio lavado (y no solo de cara).
Más aún, rodeándolo encontramos botellas de bebidas varias y un saco con basura de plástico a la vista: que pena y que pecado, perturbar este rincón con nuestra mierda…
La primera norma de todo refugio de montaña es que toda aquella basura que se genera vuelve contigo a origen.
Esta claro que mucho urbanita de a pie no se la sabe.
Esperemos que, la ira de “las estrellas” caiga sobre “esos homínidos” que se comportan como cerdos (que son unos animalitos bastante más limpios que ellos).
Sergio-Aguila Solitaria- seguro que estaría de acuerdo con este justo castigo!

22 de Abril de 2011 – Paraiso Urbion"- Acceso Directo

22 de Abril de 2011 – Paraiso Urbion"- Acceso Presentación

21 de Abril de 2011 – La Cebollera

2011-05-15T22:52:00.004+02:00

Este era uno de nuestros objetivos.
El monte que daba nombre a la sierra más famosa de Cameros.
Eso si, la marcha más exigente el primer día de ruta? El tiempo manda! Anunciaban peores nubes en días venideros asi que, valor y al toro!

Para llegar, desde el Rasillo a Villanueva de Cameros, y de ahí a Villaoslada de Cameros, ya debajo del circo de la sierra.
Una pista de 9 km después nos deja en la ermita de Lomos de Lirios, inicio de nuestra ruta.
Lo de ermita es casi una humilde acepción porque, las dimensiones de la escalinata de acceso y la del propio edificio hablan más de un monasterio ó similar que de un refugio de anacoretas.
Eso sí, una fuente, llamada “chilena” y unos arboles con caballitos hacen del patio de acceso un entorno de película.

En este punto inician 3 rutas (al menos).
Hacia el Norte, dirección a Villaoslada, la de las Esculturas, salpicada de diversos ejemplares artísticos en un ameno paseo monte arriba primero y abajo después hacia el camping y el pueblo.
Una segunda, cortita, son las cascadas del arroyo de Puente Ra.
Y la nuestra, la tercera, la subida al circo de la Cebollera.
Kilometros de pista por delante (esta zona de montes se caracteriza por unos pinares inmensos y unas pistas “vehiculables”. Explotación forestal? Aprovechamiento vecinal), un viento helado y una nubes muy bajas que nos anuncian nubes en cuanto subamos.
Y subimos.
Loma adelante, ya por un sendero casi peor que un cortafuegos.
Dejamos el circo a un lado (bonito circo que merece una subida directa en una próxima excursión) hasta asomarnos , sin ver, ya en medio de la niebla, a la cresta de la Sierra de la Cebollera.

Lo de cresta como eufemismo.
Estamos hablando de un amplio lomeo que garantiza unas praderas y pastizales inmensos a más de 2100 metros de altura.

Más juntitos (por la visibilidad) llegamos al monte llorón.
Rodeadito de belenes dejados por montañeros de pro (espero que no por cazadores motorizados!).

Y en la bajada, el montañero de pro que llevamos, yerra en la dirección, (normal en la niebla), pero lo percibe en la bajada “el viento no lo siento en donde lo sentía en la subida…” ergo media vuelta y … tiene razón!!!
A partir de ahí, y dada la niebla que nos acompaña, no dejamos el gps ni para mear.
Aún con él, el lomeo hacia la Mesa de la Cebollera (más alta que el mismo vegetal-mineral) y su posterior circunvalación se hacen penosamente: un muro de piedras, tierra tierna rebosante de agua,…

Comemos en un remanso.
El GPS nos da tranquilidad pero, que pena de panorámicas!
Por fín, ya en el lomeo final de la cresta, el sol aparece y nos da perspectivas.
Nos ayuda a salvar los repechos en bajada finales y, con tiempo, llegamos de vuelta a nuestra Ermita.

Nuestro primer día en Cameros y hemos coronado.

Hemos mejorado Gredos de 2010, las excursiones donde el acercamiento era casi el único objetivo. (al mal tiempo, buena cara!).

21 de Abril de 2011 – La Cebollera"- Acceso Directo

21 de Abril de 2011 – La Cebollera"- Acceso Presentación

17 de Abril de 2011 - Peña de la Cabra en travesía: de Berzosa a Puebla

2011-05-15T20:42:00.007+02:00

Largamente retrasada, nuestro cuñado MIguel Angel, el de la casa de Berzosa, siempre con compromisos paterno-filiales ó espiritosos-pisa-uvas.
Pero ya era hora.

El objetivo no era subir la Peña de la Cabra, que también, sino unir valles en la Serranía Madrileña.

Y por eso la ruta era una Travesía. Lo mejor para conocer un área.
Aunque con esclavitudes: el trayecto de ida y vuelta recuperando coches.

Pero a traves de una carretera tan local como bonita: la de salida del Valle de la Puebla hacia el Atazar-Robledillo.

_______________________________
INTERLUDIO

Que barrancos a la vista desde la carretera, cortes sinclinales claramente mostrados, piedras cortantes como navajas, pinares en las verticales laderas, arboles verdes caducifolios verdísimos hoy, en los fondos de valle con los arroyos. Y fauna variada: buitres arriba, vacas copulando en el asfalto, rebaños de cabras, perdiz inocente en el arcen y hasta un corzo despistado al atardecer.
______________________________

Pero, que hay de la ruta?

El Valle de la Puebla es un valle perfecto a 70 km de Madrid. Puebla de la Sierra se encuentra en el fondo de un valle rodeado por tres colosos de 700 m por encima del pueblo: Tornera, Porrejon y La Cabra.
Cada uno de los montes en un extremo distinto de la "U" que cierra Puebla.
Tornera en el Este, Porrejón hacia el NOrte y La Cabra hacia el Oeste.
Si, en la cresta entre Porrejón y La Cabra, trazamos otra cresta (la de la Peña del Aguila) que gira para ser casi paralela al tramo "La Cabra-Porrejón", tendremos un dibujo aproximado del entorno montañero que queríamos explorar.

Nuestra ruta partía del pueblo de Berzosa. Subiamos a la Loma del Aguila por el collado.
Progresabamos por la Loma, subiamos la Peña del Aguila hasta enlazar con la cornisa OESTE del circo de la Puebla.

Siguiendo ruta alcanzabamos la Peña de la Cabra para luego, siempre con más dificultades de lo aparente, bajar campo a traves entre pinares y prados hasta el pueblo.

UNos 14 km y casi 900m de subida.

Cansados pero muy contentos acababamos cuando una nueva legría nos alcanzó: el Athletic ganaba 15 puntos en un partido: 3 del 1-2 ante Osasuna, 12 de la brecha en la cabeza de Gurpegui!!!

17 de Abril de 2011 - Peña de la Cabra en travesía: de Berzosa a Puebla"- Acceso Directo

17 de Abril de 2011 - Peña de la Cabra en travesía: de Berzosa a Puebla"- Acceso Presentación

10 de Abril de 2011 – Loma Mediana

2011-05-15T20:41:00.003+02:00

Por petición popular.
Por eso repetimos esta ruta.
En el catalogo de Vicente esta excursión es una de las de su libro “rutas para masoquistas”. Es durilla y larga...
Y la íbamos a repetir, peroooooooooooooo,
El tiempo de Madrid no nos preparaba para la sorpresa que íbamos a recibir.
Según bajamos del coche, una ráfaga de aire frio.
Ya estaba claro que la siesta sería tapadito.
__________________________
Dejando la pista, gr88 adelante, subimos la Loma Mediana.
Progresando en ella, dejando nuestra “vivienda en alquiler”, un metro cuadrado con vistas al Hayedo de Montejo, a un lado; nos asomamos a lo no esperado: nubes llegando por los collados.

Cuando subíamos, más viento y más frio.
Y las vacas bajaban a las praderas menos altas.
Ya casi en REajo del Puerto un grupo de más de 30 amigos de San Esteban de Gormaz nos asalta, el Cervunal? El GR88? … el mapa de cuerdas no vale en la niebla. MI Sportiva si.
Tras la buena obra del día una decisión colegiada nos hace desistir de seguir niebla arriba.
Ya volveremos aquí, y acabaremos la ruta, y veremos unas preciosas panorámicas hacia el rio Ermito (dcha en la subida), hacia el rio Jarama (izda en la subida), hacia la llanada segoviana (desde el collado de la Chana).
Quizás en el Otoño, con los colores del hayedo en rojo sea el momento ideal.
Eso sí, en la vuelta asomandonos desde la otra orilla al “paseo” oficial del Hayedo de MOntejo, todos opinamos que, mas que una ruta, es una excusa para visitar MOntejo y sus bares… que tampoco es mal plan!

10 de Abril de 2011 – Loma Mediana"- Acceso Directo

10 de Abril de 2011 – Loma Mediana"- Acceso Presentación

02 de Abril de 2011 – Ruta de los collados en la Pedriza: de collado Cabron a collado de la Ventana

2011-05-15T20:39:00.003+02:00

La ruta más cercana y la más dura del año.
De los 12 km previstos a los casi 18 realizados.
Y unos 1000 de desnivel.

Y con una vuelta en un sendero rompepiernas al lado del Manzanares (Regalo de Vicente!).
Y con una bajada por Mataelvicial de piedra en piedra.

Y con proyectos en las paradas de descanso: las montañas de la Luna, la zona Cerro-Torres,…
Pero primero Bolivia y sus trekkings… y su salar.

La Pedriza, siempre, promete y cumple.

02 de Abril de 2011 – Ruta de los collados en la Pedriza: de collado Cabron a collado de la Ventana"- Acceso Directo

02 de Abril de 2011 – Ruta de los collados en la Pedriza: de collado Cabron a collado de la Ventana"- Acceso Presentación

27 de Marzo de 2011 - Arroyo de la Pizarra

2011-05-15T20:16:00.006+02:00

Nuestra ruta en el entorno de Cebreros merece denominarse con el nombre del rio-arroyo que nos marcó la excursión: el arroyo de la Pizarra.

Lo más montañero de la excursión se situaba al inicio de la misma: remontar los 230 metros de desnivel que el Arroyo de la Pizarra abre en el páramo de Cebreros.
Una bonita subida por sendero en cortas zetas con el rio siempre cerca y a la vista y; ahora en Marzo, espectacular por el volumen de su cauce.
POzas mil con jacuzzis multiples donde pararse.

Esto ya nos debería haber avisado del problema que nos esperaba: ya arriba del páramo la ruta obligaba a cruzar el arroyo... pero este no se dejaba!

Progresando siempre al lado del agua, buscando un paso que (sin descalzarse y sin bastones... pijitos que estabamos) no existía.
Así hasta el gran salto; ya bien rio arriba y muy separados del track, carrerita-hacia arriba - y aterrizaje (a salvo) al otro lado.
Victoria!

Luego la lluvia y dehesas ganaderas encharcadas.
Y, a comer.
Alberto con sus bombones.
Lula con su roscon de nata (aunque lo llame de otra forma).
Y MIguel Angel... con su conversación!
Yo, de LIDER!!!

En la bajada, entre pino mediterraneo y vides secas, otra vez el arroyo nos empuja a la carretera.

Allí un puente, el puente de la Pizarra, nos permite salvar el último obstáculo!

27 de Marzo de 2011 - Arroyo de la Pizarra"- Acceso Directo

27 de Marzo de 2011 - Arroyo de la Pizarra"- Acceso Presentación

20 de marzo de 2011 - Las tetas de Viana

2011-05-15T20:15:00.004+02:00

Con 12 años nuestro abuelo Alberto subió las Tetas de Viana.
Durante la ultima excursión en Almiruete nos hablo de ellas; y tan bien lo hizo que nos convenció.

Las Tetas de Viana son unas elevaciones gemelas que se alzan cerquita de las cercanas Torres de refrigeración de la central nuclear de Trillo.
Las separan el río Tajo y un bosque de Pinos y Quercus varios.

Desde Trillo, y subiendo por el camino mas directo, ascendemos gradualmente por una pista en umbría. 300 m de desnivel arriba abandonamos la pista por un sendero que nos lleva hasta el collado que separa (o une) ambas Tetas.

Hasta aquí, si venimos desde Viana, se pude llegar, tristemente, en coche.
Así los que, tras el menú, el café, la copa y el puro, se deciden a subir a las Tetas para hacer la digestión.

Esta no fue nuestra ruta.
Nosotros unimos dos de los senderos recomendados para hacer montaña desde Trillo.
Empezamos por el SL3, los meandros del Tajo. Pista amplia, ribereña, con encanto y muy bicicletera.
mas de 10 km para desfogarnos.
Así,ya enfrente de las Tetas,muy cerquita, giramos y empezamos la subida. (El SL1)
Parece corta pero el día es sofocante y la subida se hace larga.

Las tetas están coronadas por dos pétreas superficies planas que protegen su acceso de cualquier dominguero malintencionado... Al menos en aquella teta aun virgen, donde al no habilitar una escalera metálica , su alcance es mas remoto.

Las dos plataformas pueden ser como campos de fútbol con un grosor de entre 20 y 40 metros.
Y, en donde subimos, en el extremo mas cercano al collado, hay una bonita encina muy útil para refugiarse del sol. Allí comimos y, allí, la nostalgia pudo con Alberto... Hasta que Jesus decidió sacarle de ella a golpe de masaje!

Ya en Trillo, a la vuelta, merece la pena la situación del Meson situado en la confluencia del Cifuentes y del Tajo, al lado de las cascadas.
Buen lugar e impresionante bocadillos.
Eso si, precios de Madrid y cordialidad en el servicio muy de Madrid...

20 de marzo de 2011 - Las tetas de Viana"- Acceso Directo

20 de marzo de 2011 - Las tetas de Viana"- Acceso Presentación

06 de Marzo de 2011 - Santotis

2011-05-15T17:42:00.007+02:00

Lo que tiene la democracia.
De una ascensión al Ocejón, a una subida al Santotis...

Las nevadas que nos asustaron el día anterior a nuestro fin de semana en Almiruete me hicieron preparar varias rutas alternativas y, mis amigos cagones, en perfecta democracia, decidieron dejar el Ocejón para otra ocasión!

Pero, aparte otras consideraciones, el Santotis merece la pena.
Además, Semillas, el pueblo de acceso e inicio de ruta, queda a desmano para una excursión de un día desde Madrid.
Desde Tamajón, nuestra residencia esta vez, si era accesible.

Llegando a Semillas, dos sorpresas.
La primera, el circo claramente visible que forma el Santotis y que nos define nuestro objetivo. Ya nevado, su visión nos incentiva a realizar la ruta.
La segunda, el fino hielo sobre la calle de cemento. Resbalón y espaldarazo! Me salvó la mochila. Llevadala siempre!

La subida es bonita y solitaria.
Salvando el barranco inicial un sendero nos encamina entre el bosque hacia el circo visible al fondo.
Ya enfocados al circo, giramos a la izquierda para acceder a un colladito que nos permite atacar el monte por su lomeo izquierdo.

La nieve ya nos acompaña el resto de subida pero, en estas proporciones, la atacamos sin problemas.

Hasta llegar al pico principal, tras el cresteo del circo, no accedemos a la vista del Ocejón.
Cerquita y enfrente de nuestro objetivo de hoy.
Y,también enfrente pero abajo, Almiruete, nuestro carnaval de ayer.

Y, desde la cima, el resto de ruta parece visible.
Primero seguir una loma hacia el rio-hacia Almiruete, hasta casi tocarlos.
Esta loma es canallesca, con bajada continua pero con un repecho más que duro, y más con nieve.
Arriba, una vez superado, comemos.

Ya girando, de vuelta hacia Semillas, accedemos a una pista que nos va a permitir hacer facil y rápido los kilómetros de regreso.

Eso si, ya llegando al pueblo, una parada obligatoria en Casas del Fraile.
Esto si es un pueblo todo piedra y teja clásico de los pueblos negros de Guadalajara.
Ya todo en distinta fase de acabose, aún así nos permite hacernos una idea de la arquitectura en esta zona.

Ya de vuelta, Alberto se queda sin pilas.
Afortunadamente encontramos un destornillador y le reparamos... Hay que hacerse la revisión!

06 de Marzo de 2011 - Santotis"- Acceso Directo

06 de Marzo de 2011 - Santotis"- Acceso Presentación

05 de Marzo de 2011 – Carnaval de Almiruete

2011-05-15T17:40:00.010+02:00

Entre las 100 fiestas populares de España se encuentra este carnaval montero de un pequeño pueblo de Guadalajara, Almiruete.

Almiruete, pedanía de Tamajón, esta situado justo al pie de la Peña del Reloj. Siguiendo la cresta de este monte acabamos ascendiendo al Ocejon por una de las rutas menos habituales, lejos de las masificaciones de Valverde y de la bonita subida desde Majaelrayo.

Y es en Almiruete donde, cada año por carnavales, los Botargas y las Mascaritas ponen la nota de color para calentar las normalmente frías tardes de invierno (a 1100 m de altura y con la nieve en el pico cercano, si hay viento estas frito!).

La tradición es que los Botargas, ó mozos del pueblo, a las 16h salen de entre los montes cercanos al pueblo, en hilera, pasean por las calles de Almiruete y acuden a buscar a las mozas, ó Mascaritas.
Ambos tienen unos atuendos especiales muy cuidados.

Ellos, los Botargas, todos los años renuevan máscara. La máscara puede ser cualquier motivo mineral (tejas,…), vegetal (corteza de árbol) ó animal (astas de ciervo,…) , ó artificial (en papel couche ó carton cualquier cosa que se les ocurra). Luego basta con unos cencerros a la espalda y una forma de caminar que potencie el ruido de ellos.

Ellas, las Mascaritas, Se cubren el rostro con una tela pintada con cualquier motivo colorista que la imaginación les mande. Completan con sombrero de ala ancha y un mantón también de vistosos colores.

Una vez reunidos, Botargas y Mascaritas bajan juntos en parejas y en desfile por las calles del pueblo hasta la plaza del Olmo (yo no lo ví, una reminiscencia del pasado?).
Allí empiezan los desfiles.
Luego confeti y pelusa de junco para los asistentes.

En los impasses, el museo del Carnaval en la misma plaza es una más que recomendable visita.
Y el bar del Centro de Salud, abierto en estas fechas, más que recomendable es obligado.

Luego, la comparsa llega para llenar la plaza con sus canciones.
Y el toro que persigue a los asistentes empitonando según le place.
Y el oso, con cadena y tardio, que se pasea a ratos por la plaza.

Toda la tarde ocupada hasta que, en la noche, el fuego y las brasas preparadas permiten asar chorizos y panceta. Las botargas, tipo pinchito, lo reparten luego bandeja en alto entre los asistentes.

Almiruete, cuando yo lo conocí, me pareció un bonito pueblo de montaña, con unas casas con tejas y piedras muy cuidadas.
Ahora, desde la perspectiva del carnaval, tiene un nuevo color.
Volveremos. La excursión al Ocejón nos espera!

05 de Marzo de 2011 – Carnaval de Almiruete"- Acceso Directo

05 de Marzo de 2011 – Carnaval de Almiruete"- Acceso Presentación

26 de Febrero de 2011 - Por la falda de la Najarra

2011-05-15T17:38:00.004+02:00

Desde Miraflores y hasta la Hoya de San Blas.
Esa era la excursión.
Varias veces planeada ahora nos tocaba realizarla.

En la ejecución, lo mejor, el bonito robledal en la subida hacia la Najarra. De hecho la opción de subir la Najarra por esta ladera es mas que real. Eso si, será duro,..., pero bonito.

Rodeamos todo el monte siempre en dirección a San Blas,..., solo asomarnos, sin tocarla,

En la comida,la tormenta nos recuerda que aun es Febrero.

Escapamos ladera abajo hasta la pista de retorno. (larga y fea , solo para bicis!).

26 de Febrero de 2011 - Por la falda de la Najarra"- Acceso Directo

26 de Febrero de 2011 - Por la falda de la Najarra"- Acceso Presentación

06 de Febrero de 2011- Curso alto del Manzanares

2011-05-15T15:28:00.005+02:00

Otro rincón de la Pedriza que merece la pena.
Y van...

Charca Verde arriba al lado del cauce.
Desde el Puente del Reten el camino sube por PR primero algo vertical... Hasta las cascadas.
Unos pedruscos oportunos permiten asomarse al cauce.
Este salta en cascadas salvando los desniveles.
Y, arriba, encajonado, un precioso triple salto.

Todo esto rodeado de un bosque de Pinos donde, verdad Rafael?, si no tienes cuidado, te puedes perder.

Siguiendo cauce arriba, el río, mas tranquilo, ya solo discurre, no brinca.
Y el valle, con un giro a la izquierda, se se perfila casi pirenaico.

Al fondo el puente de los Manchegos , abajo, y el collado de las Vacas, arriba, cierran el valle.
Mas arriba la Maliciosa asoma altiva.

En la comida, desde la collada de los Pastores, toda la Pedriza se muestra... Hasta 4 paneles con fotos indicadores - todas direcciones!-
Y en la comida... De todo!
4 tortillas de patata, queso de cabra y queso azeitao, quiché, vino campoviejo, Ribera de Duero y Pitarra y, para acabar, pasteles de Mallorca!

En la bajada evitamos las amplias Zetas.
Bosque a través, siguiendo el cauce del Arroyo de la Garganta de la Umbria.
Coqueto aunque pequeñito y, eso si, rodeado de alambradas.

En el bar, a la vuelta, espera de nuestros amigos domingueros. Pista abajo, zetas abajo, mas de 1 hora de retraso... Pero llegaron!

06 de Febrero de 2011- Curso alto del Manzanares"- Acceso Directo

06 de Febrero de 2011- Curso alto del Manzanares"- Acceso Presentación

29-30 de Enero de 2011- Montaña Invernal en Cotos

2011-01-30T20:05:00.005+01:00

Hace años subiendo el Curavacas, la montaña palentina; tras acabar la horrible pedrera y llegando ya a la bonita cresta final, un pequeño corredor lleno de nieve dura, nos hizo retroceder.
Era 1 de Mayo y, el invierno a 2300m aun existía.

Con la idea de que esto no se repitiese llevaba ya un tiempo intentando aprender los rudimentos del manejo de los crampones y del piolet.

Con profesionales, con la federación madrileña de montaña como maestra, en una clase teórica y un fin de semana completo de practicas.
Dos intensos días, de 8 a 15h.

Y un fin de semana en el que no eliges el clima.
El sábado, día de perros, nieve de mierda.

Hacia Cerradillas, Felipe pala en mano preparando la pista, y nosotros que no deslizamos.
Cuesta practicar así pero,la teoría a 3 por hora se aprende mejor!
Esto nos prepara para las Autodetenciones del domingo. Ya en la zona de Peñalara, en las laderas de Dos Hemanas, con mas pendiente y nieve mas dura.
Ahora si que volamos.
Ahora pararse no es nada fácil. Eso si, la nieve , tragada, es fría y casi sabe a agua.

AUTODETENCIONES
Practicadas en las tres caídas prototipo: de culo, de frente y de espaldas. Y en progresiones fácil a mas difícil.
Y siempre una teoría parecida: la mano del agarre sobre el pico, el asa del piolet se lleva a la otra mano, giramos el piolet dejando el pico del piolet girado listo para ser clavado.
Clavamos el piolet en la ladera y giro de cadera que apoye la fuerza del cuerpo sobre el clavado del piolet.
Y los pies siempre levantados,..., si los crampones tocan el suelo volteretas y roturas estarían a la orden del día.
Toda esta teoría, cuanto mas deprisa se caiga, mas difícil que es.

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El domingo fue el día de los crampones.
Y, para probarlos, optamos por subir Dos Hermanas por uno de sus corredores.
La nieve no esta muy dura pero hay hielo suficiente para hacer experimentos.
La idea base: clavar la puntas. Y para evitar su desclave cuidar mucho el pie paralelo a la pendiente. Si angulamos la bota, perdemos algún agarre y caeremos.
Haciéndolo bien, con los crampones subiremos por resaltes que se nos antojen imposibles.

Eso si, los crampones, sin piolet, son solo un parche.
Y el piolet, sin la tecnica correcta de autodención, es un apaño.
Y, automatizar esa tecnica, me temo, requiera bastante más que un fin de semana,..., al menos en mi caso.

Solución, ..., NO CAERSE!!!

29-30 de Enero de 2011- Montaña Invernal en Cotos"- Acceso Directo

29-30 de Enero de 2011- Montaña Invernal en Cotos"- Acceso Presentación

Enero de 2011 - Resumen 2010

2011-01-26T22:57:00.007+01:00

Todo empezó en una boda.
Allí un album de fotos, "todo-amaya-iñigo" me dió la idea.

Recopilar, seleccionar la información de nuestro blog en dos VOLUMENES, libros en realidad que nos permitan recordar aquellos recorridos realizados.

Y así, el primer volumen recoge las rutas realizadas en fin de semana, SALIDAS DIARIAS, desde Madrid.

Un total de 23 rutas distintas, con predominio de la sierra de Guadarrama-Pedriza, y de la sierra Pobre de Madrid.

En el segundo tomo incluimos las 4 mayores salidas (puentes y vacaciones) del 2010.
Predominio de Asturias (Muniellos, Narcea y Oscos) y toqueteo al prepirineo catalán, zona de Vic.

Enero de 2011 - Resumen 2010"- Acceso Directo

Enero de 2011 - Resumen 2010"- Acceso Presentación

23 de Enero de 2011- Las Machotas

2011-01-26T22:44:00.006+01:00

Tocaba frio.
Pero el día, hasta "-8" pronosticaban los agoreros, no contaban con un día raso con un sol esplendido que hasta daba calor.

En el primer día tras el parón navideño tocaba una ruta de entretiempo menos facil de lo que parecía: Las Machotas.
Las Machotas en un "8", subiendo primero la Machota Baja, desde el GR encima de la Silla de Felipe II; para luego acceder al pico del Fraile y a su inmediata Machota Alta.

Tal cual.
10 valientes asumimos los cerca de 700 metros de desnivel y los 17 km de recorrido.
No en solitario, claro.
En esta zona la Machota Baja esta muy cotizada.

Pero nos dío para escribir en el librito de firmas, asomarnos desde las piedras al valle de la Herrería y , al pie del cura, darnos una comida de aupa.
Rica tortilla de Elizabeth (es tan facil cambiar la cebolla por puerro!), calabacin rebozado y queso de cabra de Virginia, empanadas de Alvaro,... rico, rico. Aún faltando mi trenza que se quedo haciendo compañía al frigorifico.

Desde el Fraile, en la bajada, topamos con la muralla histórica. Del siglo XV ó así. Miguel Angel, enciclopedia en temas petreos nos informa de los componentes y partes de la que, NO ES, un muro-recinto ovejero.

Llegando a Zarzalejo el camino es, todo, menos claro.
Todo vallas, por todos lados delimitando y coartando la circulación.
Y, justo aquí, cuando más rarito esta todo, encontramos alguna zonita de boque que merece una rutita más pausada,..., incluso aunque ignoremos las Machotas.
____________

En la vuelta en San Lorenzo, en el Croche, junto al ya clásico Irlandes bien preparado, repasamos un año, el 2010, plagado de salidas montañeras.
Hofmann (ver post siguiente) nos ayuda en ello!

23 de Enero de 2011- Las Machotas"- Acceso Directo

23 de Enero de 2011- Las Machotas"- Acceso Presentación

12 de Diciembre de 2010 - Cauce medio del manzanares: del embalse de Santillana al puente Grajal

2010-12-30T15:56:00.004+01:00

Tras nacer en la sierra de Guadarrama el Manzanares es acotado en el embalse de Santillana.
La idea de la ruta era conocer un trocito de su Ribera. Entre el citado pantano y el puente Grajal.
El puente Grajal digamos que limita el cauce del río antes de su entrada en los terrenos acotados de el monte de El Pardo.
El puente Grajal también es el paso necesario para unir el crecido Colmenar viejo con el mas pequeñito Hoyo de Manzanares.

El cauce circula domado en agua por el embalse, con bonita vegetación en varios tramos y una mini central eléctrica ya cerca del Grajal. Y con toa presa, la del Grajal, en desuso,pero que se aprecia vieja.

En la vuelta el gr124, entre fincas particulares bien encerraditas con vallas, nos acerca en exceso a las urbanizaciones de Colmenar.

Como aperitivo nos servirá pero, sabemos, que la ruta que queríamos hacer queda pendiente: llegar por El Manzanares hasta el pueblo de El Pardo, esto será, unir el Puente de el Grajal con el Puente de la Marmota.
Para el 2011!

12 de Diciembre de 2010 - Cauce medio del manzanares: del embalse de Santillana al puente Grajal"- Acceso Directo

12 de Diciembre de 2010 - Cauce medio del manzanares: del embalse de Santillana al puente Grajal"- Acceso Presentación

07 de Diciembre de 2010 - Puigsacalm

2010-12-14T19:53:00.004+01:00

Hoy tocaba y hoy lo subimos.
Sin excusas y casi sin problemas.
Si Pujol lo hizo nosotros y Anton, mas motivado por los perros que por los Montes, no íbamos a ser menos.

Unos 7 km y unos 400 m de subida para una ascensión muy cómoda y bonita.
El Puigsacalm es un monte con arboles. Hayedos inmensos. Mucho boj. Robledales.
Hasta casi el mojón de llegada nos acompañan en la subida.
Y el suelo, el sendero, ya en esta época del año, es un río de hojas. Casi todas de hayas nos sirven para enterrarnos y enterrar, a su pesar, al mocosete.
Incluso una siesta apetece con ese colchón de base.

El sendero discurre,en una subida muy ligera,rodeando la montaña.
Así hasta la fuente de Tornalossa.
Luego unos prados, barro y pendientes finales.

Eso si, todo a lo largo del camino oíamos el viento soplar.
En los collados azotaba y en la cumbre, era irresistible.
Aguantamos al abrigo del mojn de cemento porque, eso si, la vista en un día tan claro, merecía la pena.

_______________________________

No podíamos irnos de Sant Pere sin visitar su mayor motivo de orgullo. El monasterio de Bellmunt. A 1246m de altura, y justo encima del pueblo, el monasterio permite otear desde Montserrat hasta la Peñaforca; desde El Puigsacalm, hasta la Cabrera.

Y en el monasterio bar con comidas-bebidas y recuerdos.
Y hospedería (posible-pendiente).
Y la iglesia de Severi y Assumpata con la moreneta blanca en el retablo.

07 de Diciembre de 2010 - Puigsacalm"- Acceso Directo

07 de Diciembre de 2010 - Puigsacalm"- Acceso Presentación

06 de diciembre de 2010 - En el primer asalto al Puigsacalm, las rocas encantadas

2010-12-14T19:51:00.004+01:00

Cuando llegamos a la collada de Bracons la intención era subir la montaña quizás mas emblemática de estas sierras (quizás la mas alta, Severi?), el pico de la calma. Humor catalán? Hoy estaba con una bonita boina de nubes encima que no abandonaría en todo el día.

Así, cambiamos objetivo.
Hacia las Rocas Encantadas/Encadenadas.
Desde el Coll de Condreu una corta subida y un cómodo trayecto salpicado con agradables paneles que explican la leyenda y costumbres que rodean la historia de las Rocas.

Estas rocas son unas grandes piedras con mucho musgo que se asoman a pendiente fuerte que acaba en el pueblo del valle, Sant Feliu.
Parece ser que los demonios querian meter el rabo así que un ángel decidió encadenar las piedras para evitar males mayores. De ahí, cada uno que elija el nombre del lugar.
El hayedo en que se encuentran es muy bonito, aunque amaestrado.
El camino tan fácil y señalizado es un imán para padres con niños ( y los catalanes tienen muchos niños!).
Así, la visita es obligatoriamente corta y, para nada, reposada.

______________________________

En la tarde, Rupit.
Hoy no se nos escapaba.
Todo piedra, el pueblo esta enriscado en una Peña.
Turístico pero sin el tufillo de nuevo rico de Tavertet.
Muchas tiendas, productos variaditos y Carquinyoles ricos para probar.
En lo alto un castillo, fantasma, que buscamos sin encontrar.
Merece la visita. Entre semana, un día cualquiera mucho mas.

06 de diciembre de 2010 - En el primer asalto al Puigsacalm, las rocas encantadas"- Acceso Directo

06 de diciembre de 2010 - En el primer asalto al Puigsacalm, las rocas encantadas"- Acceso Presentación

05 de Diciembre de 2010 - Desfiladero en Tavertet

2010-12-14T19:43:00.007+01:00

En este día hubo dos fenómenos: Anton y Severi.

Antón, la mascota de 4 años, por como supero la ruta; y Severi, nuestro guía de ... Años, por elegirla.

4 km en mas de 3 horas.
Fuimos despacito?
Si pero la ruta no era usual
Si veis un desfiladero (por ejemplo el de Ordesa), de arriba a abajo hay dos zonas muy claras. Primero, la mas alta, la plataforma de piedra, vertical hasta el cielo.
Luego, inmediatamente debajo, la falda de terreno con y sin arboles que se prolonga hasta el cauce del río.
Entre estas dos zonas trascurria la ruta. A veces por resaltes de piedra, a ratos al lado de los arboles superiores del barranco. Con el patio abriendose a la izquierda.
Y con unas escaleras metálicas tipo escala para superar un resalte.
Antón solo se quejo del frío del hierro.
Yo no solter ese hierro hasta que me vi mas que seguro en la repisa.

Anduvimos el desfiladero , uno de los dos que convierten a Tavertet en un pueblo dentro de una península, desde el salto seco (altísimo, impresionante, pero solo con agua tras lluvia torrencial), hasta el brazo del embalse de Sau (ya con agua).

Allí ascendimos hasta el Morro de la Abeja, mirador sobre el cauce y accesible desde la carretera y fInal de ruta.

________________________________

En la tarde conocimos un poco mas Sant Pere.
La asociación de pesebres, con ya 28 ediciones, es un clásico y Severi su presidente.
22 belenes distintos que se fabrican durante todo el año, se exponen un mes por Navidad ... Y se destruyen a continuación.
No se indulta ninguno,... Salvo excepción.
Y Severi, el especialista de la piedra, los reaprovecha de un año para el siguiente.
Mientras se puede.
Una norma de los belenes es que no son una maqueta. Es como un cuadro en 3D que se debe mirar desde la perspectiva que el artista ha creado.
Asi encontramos vacas en las que solo se ha construido un lado o reyes magos con distintas dimensiones según la profundidad que el artista quiere crear.
Y los materiales cambian.
Menos yeso y mas polispan.
El estado de guerra en el que encontramos la sala de exposiciones habla del intenso trabajo que dedican.
Es mas que un pasatiempo, algo a medio camino entre una devoción y una forma de manifestar el arte.

Y ya tienen web, entrad y vedlos en
www.stpere.cat/pessebres

05 de Diciembre de 2010 - Desfiladero en Tavertet"- Acceso Directo

05 de Diciembre de 2010 - Desfiladero en Tavertet"- Acceso Presentación

4 de diciembre de 2010 - En la Alta Garrotxa: el salto de Brull

2010-12-14T19:41:00.004+01:00

El primer día, el día sin niño, Severi y sus pies, decidieron una ruta fuera de su zona inmediata de influencia, en la Alta Garrotxa.
Y nos acompañaron viejos compañeros de travesía pirenaicas: Esteban y Victor.
Y convencimos a Assumpta que, como ella dijo después, "cerrase la puerta de casa y disfrutase". (una variante del clásico "carpe diem", vive el momento.

Así esto me permitió conocer un trocito de esta intrincada zona prepirenaica.
Desde el pueblo de Pista adelante siguiendo el río Lliera cauce arriba. El objetivo era múltiple: Talaixa, salto del Brull y vuelta al valle del cauce alto del Lliera.
Todo bajo la mirada del peculiar Bassegoda.
Y bajo el sonido de la temporada de caza,..., de jabalí. 19 ejemplares abatidos.

En esta zona el bosque es cerrado y los senderos son obligatorios.
Así entre hojas caídas y cazadores con sabanas_corta_caminos progresamos hasta el abandonado Talaixa.
En un collado entre valles con iglesia restaurada pero aun en ruinas , y con un coqueto refugio libre en pleno GR11, en homenaje a Rodri su propietario que a su muerte lo cedió.

Siguiendo el GR11entre el desfiladero y al lado del río hasta Sant Aniua de las Aguiles, puerta del impresionante Salto del Brull, cascada muy alta que vierte unas aguas transparentes en las pozas del Liera.

La vuelta de la circular se realiza al lado del cauce, entre saltitos de agua y pozas clarísimas. Hasta la presa. Hasta los coches.
Allí, nueva sorpresa, el taburete de Severi o porque sentarse en las piedras cuando el Decathlon nos vende el asiento preparado?
Severi, quien te ha visto y quien te ve!

4 de diciembre de 2010 - En la Alta Garrotxa: el salto de Brull"- Acceso Directo

4 de diciembre de 2010 - En la Alta Garrotxa: el salto de Brull"- Acceso Presentación

La Plana de Vic - 3 a 8 de diciembre de 2010

2010-12-13T22:00:00.005+01:00

La Plana de Vic - 3 a 8 de diciembre de 2010

Assumpta y Severi, compañeros de fatigas de muchas travesías, hicieron convocatoria para este gran puente de la Inmaculada 2010.
Y nos invitaron a su casa, su masia en San Pere de Torello, en un extremo de la Plana de Vic.
La Plana de Vic, como la Wikipedia dice, y siguiendo los datos que os solicite es
"La Plana de Vic es una depresión alargada en dirección norte sur que constituye el núcleo central de la comarca de Osona de la provincia de Barcelona (Cataluña). La ciudad de Vic, situada en su centro es el municipio más importante.
El río Ter y sus afluentes con su ación erosiva, mucho más profunda en la parte de levante que en la de poniente, originaron la Plana de Vic que cuenta con unos treinta kilómetros de largo.
Se encuentra totalmente rodeada de montañas, las del Ripollés y la Garrotxa en el norte; las Guillerías al este; el Montseny al sud-este; el Moianés y el Lluçanés hacia poniente, quedando cerrada por un círculo de sierras."

San Pere esta en el borde de la sartén que mas se aproxima al espacio protegido de las sierras de Bellmunt, .....
Esta tierra prepirenaica, a caballo de Barcelona y Girona, es prodiga en montañas, alturas medias y desniveles tan altos como quieras (según el collado de acceso que se elija).
Y vegetación, hayedos y robledales inmensos, bosques de boj y avellanos entrelazados, arboles de Ribera en las proximidades de los numerosos arroyos y Ríos.
"A mas a mas" muy cerquita de esta región nos encontramos la Garrotxa y la Alta Garrotxa; y poquito después ( ni una hora de coche) el Pirineo.

Con todo esto no es de extrañar que los vecinos viejos del pueblo hayan salido montañeros - andarines. Y como andan!
En mis excursiones pirenaicas acompañandoles (siguiendoles) ya sabia que tendría que subir detrás de ellos. Independientemente de edad y de barriga yo, montañero de domingo asumía que, en cada subida, ellos me esperarían en el próximo collAdo.
Lo que no me esperaba es que, en las bajadas, ni siquiera fuera capaz de seguirle.
No lo entendía hasta que Severi me contó una anécdota.
Desde jóvenes, de jóvenes, los muchachos del pueblo en sus excursiones por la montaña practicaban un juego muy divertido: no podían dejar de pisar piedra en todo el trayecto.
Independientemente de la climatología. Aun con piedras mojadas, o con moho, puntiagudas o fuera de sendero, aunque necesitasen dar un rodeo - subir o bajar-, simple de piedra en piedra. Si se caian, iban al final del grupo. Si pisaban tierra, al final del grupo.... Y, claro, bastones, varas, palos, ni se pemitian ni los necesitaban.
Así son los montañeros de Sant Pere.

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08 de Diciembre de 2010 - BordeGes

En el día de retorno la ruta era, obligatoriamente, mas reducida.

Uno de los ríos de la Plana es el Ges, y, el camino que transcurre por su ribera se denomina BordeGes.

Algo parecido a esto, en cortito, fue nuestro objetivo.
Entrando en la sierra de Bellmunt el Ges nos llevaría hasta el bonito Vidra si lo hubiésemos continuado. Hoy, el ave manda, nos quedamos en la Tosca de Degollats, una bonita Peña porosa con el agua cayendo desde su plataforma superior.

Despidiendo el puente un arroz con marisco que Assumpta nos prepara.
Y luego, despedida con lagrimitas en la estación de Vic.
El Ave, clase CLUB!, me espera.

La Plana de Vic - 3 a 8 de diciembre de 2010"- Acceso Directo

La Plana de Vic - 3 a 8 de diciembre de 2010"- Acceso Presentación

28 de Noviembre de 2010 - Circular a El Pardo

2010-12-09T22:33:00.003+01:00

"Desnivel despreciable", estas son las palabras magicas para lograr una convocatoria masiva.
Era un domingo que se preveía muy frío pero, en cuanto la ruta se presume sencilla, crecen montañeros hasta de las piedras.

Y la ruta tenía truco.
Se trataba de conocer el monte de El Pardo en su zona mas urbana: del pantano hasta la M-40.
De la mano de Enrique - vive y entrena en este pueblo - nos propuso una circular:
- primero los jardines del palacio
- encima de Somosaguas, la Quinta
- hacia el sur hasta el campo de tiro, rozando la M-40
- volviendo hacia el pueblo,
hasta ahora todo es un gran encimar
pero,llegando a Mingorrubio empiezan los pinares
Y de Mingorrubio a la presa; y río abajo ( el Manzanares). hasta elmpueblo

Circular realizada, pero de sencilla lo justo, 22 km y , el desnivel despreciable, entre repecho y repecho casi acumula los 400m.

Y hablando de refranes, "el que no llora, no mama",
pidiendo tortilla, tortillones inacabables de Loli-Cris y de casa-Jose.
Eso si, el Rafael haciendo amigos, inventa una tortilla nueva, la de cebolla!

28 de Noviembre de 2010 - Circular a El Pardo"- Acceso Directo

28 de Noviembre de 2010 - Circular a El Pardo"- Acceso Presentación

21 de Noviembre de 2010 – Estribaciones de Gredos: circular al Lanchamala

2010-12-01T22:33:00.003+01:00

Hace 2 años bajamos en otoño al castañar del Tiemblo.
Y nos gusto.
El año pasado nos acercamos a Casillas. Aquí Robles y mas castaños.
También nos gusto.

Ahora , aun mas al este, debajo justo del final de la sierra de Gredos, afrontando por la vertiente sur; allí donde el desnivel es mayor ... Y la vegetación también.

Hasta Piedralaves, ya en Avila, pero cerquita de Toledo y Madrid.
Y, desde el embalse de Piedralaves (de muy reciente creación, inaugurado en el 2000), partía nuestra ruta.

Eran 1000 m (siempre algo mas, unos 1100) de subida en un recorrido de algo menos de 15 km. Ya en Noviembre, y con el viento helado previsible, esta excursión era para hardcores... Así solo una mujer se animo "de motu propio" (alguien duda de que sea Maika?), porque la otra (Susana) se apunto a ciegas ( no os tengo dicho que la información de ruta es util incluso a los no funcionarios?) .

La subida empezó asfixiante.
Los 200 primeros metros, sin calentamiento, se hicieron verticales.
Y quedaban 800 mas!

Pero los siguientesestaban muy bien pensados.
Siguiendo las marcas Rojas-verdes dejadas por la asociación de amigos de la dehesa todomse hizo mas fácil.
Subíamos entre un robledal viejo, bonito y otoñal. Y pleno del color de la estación.
Así,parásitas para fotos.
Además praditos estratégicamente situados permitían tomar un respiro.
UNO- Primer paisaje: Robledal

Cuando nos asomamos a la otra vertiente de la montaña se acabo el bosque.
Nuevos paisajes, ahora perspectivas de todo el circo de la presa de Piedralaves, y la niebla-humedad ya cerquita.
DOS - Segundo paisaje: prados de alta montaña.

Llegando ya al Porton de las Serradillas (collado) estamos en medio de la boina de nubes que nos acompañara toda la cresteria.
Hay escarcha en los arbustos ( y en mi pelo cuando me Quito el sombrero), viento racheado helado, piedras resbaladizas (todas) y hielo en según donde.

TRES - Tercer paisaje: cresteria

Lanchamala, con sus 2020 m es el unico pico que merece un mojón.
El resto de las subiditas (rompepiernas, bajaditas) son gratis.
Intentamos agilizar pero el terreno nos obliga a progresar despacio.
Así, con el día cortito otoñal echandose encima optamos por, 1-atajar; 2-no comer (Alberto con su rica tortilla no me lo perdona!).

Deprisa bajamos y,claro, mucho nos caemos.
A tiempo, 17'59 llegamos al coche.
Poco después, apenas 18'20, ya es noche cerrada.

Otra vez sin probar el frontal!

21 de Noviembre de 2010 – Estribaciones de Gredos: circular al Lanchamala"- Acceso Directo

21 de Noviembre de 2010 – Estribaciones de Gredos: circular al Lanchamala"- Acceso Presentación

13 de Noviembre de 2010 - En la Serrania del Cardoso: Colmenar de la Sierra y La Vihuela

2010-11-18T12:40:00.003+01:00

Hace un año visitar la Sierra del Rincon, y cruzar a Guadalajara, era descubrir unos pocos pueblos casi perdidos, completamente opuestos a sus vecinos madrileños (MOntejo, La Hiruela,...).

En la Serrania del CArdoso, los seis pueblos que la componen (Peñalba, Corralejo, El Cardoso, Bocigano, Colmenar y Cabida) "no tienen trabajo, ni expectativas de futuro, ni colegio, ni médico, ni autobús que los comunique con el mundo, la telefonía e internet son solo una entelequia, no hay una sola tienda en los seis pueblos donde poder comprar ni siquiera pan, leche ó aceite, ¡NO HAY NADA!".

Pero, además de los pueblos que malamente aún sobreviven, existen 3 aldeas que, ya desde los años 50, cuando la creación del Pantano de la Vereda, fueron eliminados del mapa por decreto, y cedidos al ICONA para su repoblación.
Estos son Matallan, La Vereda y La Vihuela.

Nuestra ruta nos iba a permitir enlazar Colmenar (uno de los pueblos aún no conocidos) con La Vihuela; y acabar, via el robledal más viejo, ya de la Comunidad de Madrid, en La Hiruela.

En el inicio, pese a que llevabamos un aparejador titulado y funcionariado por Gallardón, contratiempo con un puente. El de cruce del Jarama. No existe!
Sin botas, por el vado, con agua muy fria, cruzamos.

Luego, cortafuegos y pista hasta el collado de bajada a La Vihuela.
Colmenas en la bajada. 2 Casas y 3 lugareños de fin de semana trabajando.
Valle cerrado sin salida comoda.

Rafael, pesado, pregunta, "y los otros dos pueblos abandonados"?
Tomada nota, la ruta es posible, aún larga.
En privavera se intentará!

La niebla aunque levanta no nos abandona toda la excursión. Así, el frio se pega y la comida se acorta.
Los días se acaban a las 18h, así que no nos dormimos.

Campo a traves monte abajo hasta el arroyo de la Umbria.
Rafael, otra vez protagonista, destroza un rosal de monte con su cara.
En consenso decidimos no rematarle, le curamos.
En Naturiva, al día siguiente, domingo, seguro que compra ropita nueva y aprende la base de la montaña: si alguien tiene que golpearse con algo, mejor que sea el vecino... salva el pellejo!

Enlazamos con el robledal de La Hiruela.
2 semanas anticipadas a nuestra visita hace un año, pero el color de los robles sigue igual,..., pasadito.
Habrá que volver!

13 de Noviembre de 2010 - En la Serrania del Cardoso: Colmenar de la Sierra y La Vihuela"- Acceso Directo

13 de Noviembre de 2010 - En la Serrania del Cardoso: Colmenar de la Sierra y La Vihuela"- Acceso Presentación

09 de Noviembre de 2010 - Muniellos por Tablizas

2010-11-14T16:28:00.006+01:00

El día empezo como acabó la noche.
Frio y mucha lluvia.

Desde Oscos a Muniellos teníamos 90 minutos...
según TomTom.

No contabamos con que el puerto del Connio estuvies con nieve...
En la subida empezó aguanieve.
Sabiamos de previsiones de nieve a partir de 1400.
Sin problema, el puerto y las lagunas - coche y senderista- estan ambos a 1300.
Pero nadie avisó a las borrasca y esta decidió que, desde los 1100 m nos iba a aguar (anivar) la fiesta.

Así el Connio tenía nieve y, solo gracias a un quitanieves providencial, lo pasamos sin problemas (que no sin temores).

Eso si, la ruta no empezó hasta las 11h15.
Y, claro está, la empezaron los elegidos.
Separando el grano de la paja, los madrileños, al cochecito y vuelta a Madrid.
Los de Bilbao, mochila a cuestas y tira al monte.
La calidad mandando!

Y tan bien andamos que, en poco más de 1h habíamos realizado la parte del leon de la subida a la laguna. Desde los 667 m de Tablizas a los 1100m En menos de 4 km.
Nos quedaban otros tantos para subir apenas 200 m pero, ya con nieve (y que lluvia que no paraba...) decidimos hacer caso a Eloisa_de_Tablizas.

Eso si, nuevamente el otoño en plenitud.
El robledal de la subida esplendido.

Las hayas que se entremezclan aportando variedad de color.

Rios, arroyos y agua por todos los lados que no paramos de ver en toda la subidita.
Todo tipo de agua,..., excepto las lagunas.

Estas, las próxima vez, presumiblemente, las haremos por la puerta de atras: desde el Connio a por ellas!

09 de Noviembre de 2010 - Muniellos por Tablizas"- Acceso Directo

09 de Noviembre de 2010 - Muniellos por Tablizas"- Acceso Presentación

08 de Noviembre de 2010 - En la costa: Rinlo

2010-11-14T16:15:00.004+01:00

La bajamar era a las 11h25 en la playa de las Catedrales.
Era nuestra hora llave para recorrer esta playaen su máxima anchura.

El día era tormentoso.
Y la mar estaba picada.

En las Catedrales madrileños_con_camara_de_fotos pasean haciendo fotos.
Nos unimos, unos más.
Un ratito.
Solo hasta el inicio del paseo.

El PR que, a lo largo de la costa, nos acompañó en nuestra excursión de 8 km. entre Catedrales y Rinlo, nuestro "encargado arroz con bogavante".

El camino, muy domesticado, es bonito por el mar.
Pero solo bonito.
Al menos, la lluvia y el viento, inclementes, hacen que la rutita la hagamos solitos.
Eso sí, en la caminata más tonta, un calzado mal elegido amenaza con condicionar la ruta del día y sucesivos.
Cuidadín!

Pero lo que falla de ruta lo aporta el mar.
El espectaculo de la pleamar, de la borrasca con sus olas rompiendo contra el muelle de Rinlo es grandioso.
Fotos y videos a doquier.

El arroz alimenta, pero, no solo de bogavante vive el montañero.
Así, con la borrasca en su momento más humedo y frio, calzamos en plena noche el coche y nos desplazamos a Fonsagrada para el alimento que nos faltaba: boletus al ajillo ricos y baratitos.
En Caldeira, En Fonsagrada.
Y, por acompañar, pulpo rico y flanes caseros acompañando.

El esfuerzo del día, excesivo, requería este refrigerio...

08 de Noviembre de 2010 - En la costa: Rinlo"- Acceso Directo

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07 de Noviembre de 2010 - La cascada de Seimeira

2010-11-14T15:55:00.006+01:00

Santa Eulalia de Oscos era nuestra parada "para todo". Desde allí ibamos al Oeste, Taramundi. Al Norte, CAstropol y Ribadeo. Al Este, S Martin de Oscos.

Y era nuestra llave para aprovisionamiento.
El primer día, rico bizcocho en Casa Pedro.
Pan "gallego" en "Garcia" y empanadas, encargadas.
La pequeña, es grande.
La mediana, pesa mucho.
Como será la grande?

Encargamos, atún con sardinas (rica y jugosa). Ternera, soporta peor la espera. Y la de postre de manzana. Dulce, rica.
Todas con pan grueso - no hojaldre- como base. A priori un problema. Comiendolas un descubrimiento.

Y el bar del pueblo. Al lado de Garcia.
Es un bar-tienda de alimentación-supermercado de ropa de montaña de marca.
El bar, con vino razonable barato y tapita recien cortada.
La tienda con envasados industriales pero ricos.
La ropa técnica de montaña (botas-forros-pantalones) de primeras marcas y a precio no superior a Madrid-Ribera de Curtidores.

_________________

Llueve.
Los pronosticos se cumplen.
Pero Seimeira, su cascada, nos espera.
Dejamos a los caseros en casita y, los montañeros, a la montaña.

Que acierto.
DEsde Pumarais empezamos.
La lluvia nos protege de la legión de visitantes que, en fin de semana en otoño, se acumularán de serie en este facil camino.
Son poco más de 3 km y poquito desnivel.
Muy aseguible.
Y precioso camino en otoño.
Al lado del rio, rodeado de amarillos-verdes.
Hasta la sorpresa final.
El salto de la Seimeira. Ancho y alto.

___________________

En la vuelta Taramundi.
Otro valle, otras opciones.
Hoy, de turistas, solo reconocemos paisaje...
y comemos "de cuchara". Es lo mejor!

En la noche, Castropol. Solo llegar, ver, y volver.
La noche, aún prontito, es fria y humeda.
A casita.
Mateo nos espera a varios.
A otros hacerse malasangre con con el Real-Atletico.

07 de Noviembre de 2010 - La cascada de Seimeira"- Acceso Directo

07 de Noviembre de 2010 - La cascada de Seimeira"- Acceso Presentación

06 de Noviembre de 2010 - Oscos: La Ruta de la Coba

2010-11-12T20:59:00.005+01:00

En el puente solo para madrileños nos acercamos a la remota zona de Oscos.
Es Asturias pero, en mucho, se parece a Galicia.

De hecho, lo primero que sorprende es que el mejor camino para llegar a Oscos sea via Galicia. CAsi hasta Lugo para retroceder y acceder a esta región de Asturias tan frontera con GAlicia.
Y tan similar en paisajes y en pueblos.
Muchos parecen más Concellos que Aldeas.
Dispersos, pequeños y entre montes bajos, pero muchos y verticales, y verdes.
Y cerca el mar.

Tierra de pueblos sonoros: Taramundi, patria de las navajas.
Frontera del otro valle, parque natural Fuentes del Narcea, el de Muniellos; nuestro objetivo para el martes.

Porque nuestro objetivo primario era el PN de Muniellos. Exclusivo, solo 20 por día.
Y, más dificil todavía, en Otoño.
Conseguidas plazas para el martes, 9 de NOviembre, la Almudena.
Visitados sus alrededores ya dos veces el último año; optamos por conocer esta zona de Oscos, cercana en km, con paradita final en Muniellos.

Todo previsto.
La casa, Ca Perete, barata, completa, toda de piedra. Adornada en rustico, pero con calefacción moderna.
Todo previsto, salvo Asturias.
En NOviembre (todo el año) llueve.
Y llegan tormentas.

Así, solo el sábado, nuestro primer día, se prometía buen tiempo.

Así, la ruta larga ((tras un largo desayuno... 90 minutos!)) para hoy.

La bonita ruta de la Coba, que lujo, pasaba por delante de la puerta de Ca Perete.

Y el Otoño, estaba en su punto.
Castaños, muchos, robles, chopos y hayas dispersas.

Primero bajamos un barranco.
Luego cruzamos el rio que crea el barranco de la Coba: el Agüeira.

Remontamos y, ladera opuesta, vamos cruzando tributarios del Agüeira. En cada arroyo que cruzamos, los arboles -su colorido- explota creando rincones espectaculares.
Es el momento.

Llegando a Ferreira, 11 habitantes.
Sin casa rural, todo de piedra. Habitantes que viven de las castañas y del campo.
Y de la cerámica, ..., hasta la crisis; que la gente prefiere gastar dinero en el chuleton!

Llegando a Nonide, la noche se acerca.
Y, antes que la noche, las nubes y la borrasca que, los días siguientes, nos acompañará.

06 de Noviembre de 2010 - Oscos: La Ruta de la Coba"- Acceso Directo

06 de Noviembre de 2010 - Oscos: La Ruta de la Coba"- Acceso Presentación

24 de Octubre de 2010 – Otoño en el Duraton: de cómo unir el cañón del rio San Juan con el Monasterio de la Hoz

2010-10-25T20:51:00.006+02:00

Después de los robles –aun verdes- de Peñalba, decidimos acudir al otoño de los chopos de Sebulcor.
Sí, nuestra ruta obviaba Sepulveda y la ruta oficial de conocimiento –reconocimiento?- del Duraton.
Nos centraríamos en la orilla contraria, la que hace un año no paramos de ver desde el desfiladero camino de San Frutos.

El planning de ruta nos iba a permitir reunir tres rutas en una:
- Primero, descender el cañón del rio San Juan, hasta su unión con el Duratón
- Segundo, conocer la orilla izquierda, la menos frecuentada, del Duratón
- Tercero, descubrir, visitar?, el monasterio de la Hoz, desde dentro de la Hoz

Pero, cuando el marketing funciona, la tropa se dispara.
Nuevo record de convocatoria: 18 personas empezaron la aventura, 14 la acabaron (si alguien lee esto que avise al 112 que busquen a una farmacéutica y tres gorilas en algún punto del cauce…).

A más gente, más opiniones, y más caprichos y más problemas…
Y el día acababa a las 7, y había que dejar un coche en destino, otro en punto intermedio, …

Pero, bien entrenados, el grupo – la tropa- comenzó a ritmo alto (lo que hace que haya un camino y no un cortafuegos con espinos cortantes…).
En dos horitas habíamos llegado al antiguo molino, en fase de restauración.
Justo al final del cañón en sí y a falta solo de un paseo por pista para llegar al Duratón.

El rio San Juan no decepcionó.
Diriamos que es como el Duratón, el tipo de terreno, las paredes de arenisca, los chopos al lado del rio, todo en sombra; todo como el Duratón pero, sin gente (el senderito es menos pista –afortunadamente!) y…, sin rio!. Las últimas no lluvias hace que el rio sea una adivinanza.
Pero esta bonito, y el otoño ayuda mucho. Ya con color, los arboles dan el amarillo, las paredes del cañón el ocre y la vegetación el verde (los demás colores son de la ropa fashion de cada cual).

Así hasta el molino. Allí, enlazamos con un cauce que ya si lleva agua.
Y así hasta el Duratón.

Allí, ya separaditos, remontamos por una ladera arenosa (todo el pinar será en adelante así, residuos de la playa de Guardamar de la Lola?) buscando donde comer.
Y lo encontramos.
En un barranquito, en la ladera sentados, mirando a una chopera toda doradita enfrente, tapándonos cualquier otra visión.

Y en la comida.
De todo. (al menos, una ventaja de grupos grandes).
Tortilla de patata de 8 huevos del Jose.
Tortilla de patata desmenuzadita y muy rica de Virginia.
Croquetas de la Lola (buena bechamel).
Fideua de Elba (Enrique, y la empanada de mama?).
Queso de la Gomera, blanco, ahumado, acido, de cabra, …, llena mucho! De Virginia
Pimientos del piquillo de Alberto (y caldo de cocido)
Y bota de vino de acompañamiento.

Y siesta. Cortita pero a gusto.

Seguimos por la ribera izda del Duraton.
Y topamos con la Molinilla.
Siguiendo senderos que_no_llevaban_a_ningun_sitio llegamos a una playita, enfrente de la península de la Molinilla. Rio claro, remansos, pozas, la ribera derecha cayendo a pico y los chopos –de otoño- aportando el toque amarillo.
Hasta paramos y todo.
Digno de revisitar, más adelante, (1 de Enero a 31 de Julio prohibido, será en Agosto?) para bañito. (con ruta, ya veremos).

Ya casi de crepúsculo bajamos al cauce, justo a la altura de la Hoz que da nombre al monasterio de la HOZ.
(ver entrada http://garcaba.blogspot.com/2009/12/28-de-noviembre-de-2009-integral-las.html para detalles del mismo.

Impresionante la hoz desde la ribera, a ras de agua.
No soy capaz de describirlo. Por favor, referencia a las fotos.
Merece la pena!

Y el monasterio, tan destruido ya.
Apenas las policromías que nos muestra Miguel Angel.
Los desprendimientos de la montaña que tiene encima.
Y los higos, maduros, de la higuera de la entrada.
(y el rosal silvestre, protector, que limita la entrada).

Cuanto durará, lo que queda, en pie?

Solo por esto último la ruta habría merecido la pena pero, esta ruta, fue MUCHO MÁS.

24 de Octubre de 2010 – Otoño en el Duraton: de cómo unir el cañón del rio San Juan con el Monasterio de la Hoz"- Acceso Directo

24 de Octubre de 2010 – Otoño en el Duraton: de cómo unir el cañón del rio San Juan con el Monasterio de la Hoz"- Acceso Presentación

17 de Octubre de 2010 – Vuelta a Peñalba por el Jaramilla

2010-10-25T20:45:00.004+02:00

Justo en las postrimerías de la sierra de Malcalzado. Allí era donde preveíamos una ruta que nos permitiese visitar el bonito robledal de la Dehesa de Peñalba de la Sierra en una circular opuesta a nuestra visita anterior (Ver http://garcaba.blogspot.com/2010/06/19-de-junio-de-2010-desde-penalba-de-la.html).

Pero se torció.

Y comprobamos el Malcalzado en la subida, cortafuegos arriba, entre espinos y asperos matorrales. Sin camino la alternativa es, cortarte los pies con las pizarras punzantes que asoman del suelo (benditas botas que lo evitan) ó cortarte las manos-brazos-caras con la vegetación que lo rodea.
Eso en una subida vertical sin reposo ni resuello.

Así, la primera subida, con su belleza y el merito de trepar por entre piedras, nos cansó pero, hasta gustó.
Pero la segunda, el inicio de subida a Peña El Aguila, nos desfondó.
Arriba nos esperaba un viento helador que, en ayunas a las 17h, nos convenció de parar, recuperar fuerzas con la rica tarta Sacher y finalizar ruta por camino convencional.

El otoño aquí, los robles, aún no había llegado.
El Jaramilla estaba bonito.
El suelo (los montes y paredes) de pizarra son diferentes.
La zona es solitaria y con una luz especial.

El pueblo, Peñalba, merece la pena, …, pero que lejos que esta!
Y, en otoño, anochece pronto!

17 de Octubre de 2010 – Vuelta a Peñalba por el Jaramilla"- Acceso Directo

17 de Octubre de 2010 – Vuelta a Peñalba por el Jaramilla"- Acceso Presentación

26 de Septiembre de 2010 - Bacalao al Pil Pil

2010-09-27T22:47:00.005+02:00

En las excursiones de montaña varias veces hemos hablado de homenajearnos el estomago en reuniones donde cada uno aportase su especialidad culinaria.
(MI famoso Atun encebollado siempre sale a colación.)

Pero siempre se había quedado en buenas intenciones... hasta ahora.

Virginia nos habló de su Bacalao al Pil Pil.
Y además de hablar lo cocinó y nos invitó.

Una delicia.
En un entorno casi campestre. Con buenos complementos y buena compañía.
Y luego, fotos y videos.

Algunos listos, con el autobus de excusa, a esto ni se quedaron.
Eso si, del bacalao, hasta los dedos se chuparon!

26 de Septiembre de 2010 - Bacalao al Pil Pil"- Acceso Directo

26 de Septiembre de 2010 - Bacalao al Pil Pil"- Acceso Presentación

25 de Septiembre de 2010 - Hoyo Cerrado... de Alameda del Valle

2010-09-27T21:58:00.006+02:00

Fusilando una ruta de "Andarines".
En la única ruta programada este año que no salío "a la primera".

Y menos mal que repetimos, por que el recorrido merece la pena.

Es más de circos glaciares.
Ahora en la zona del Nevero.
Esa era la ruta: De las Lagunillas (el area recreativa debajo del Pto. de Navafria) hasta Alameda del Valle.

Y en la ruta:
- Iniciada por un sendero a media ladera que nos lleva primero al HOyo del Cuervo.
- Justo después, como un mirador sobre el valle, y con el precipicio de la peña protegida por cadenas, la Peña del Cuervo
(el frio aquí cada vez se nota más, temperatura y viento helado--- y las nubes amenazando con envolvernos en la niebla...)
- Sendero arriba hasta el circo del Nevero; justo debajo, donde las dos charcas -charquitas-que siempre hemos vista desde arriba
- Y luego la cima del Nevero (ya llevamos dos: Peñá del Cuervo y el Nevero)

En la cima, bota de vino, paradita, chicharras hermosas y heladas de frio.

Ya en la cresta, en sentido Peñalara, primero el Alto de Porriñoso (tercer cima) y luego la Peña de la Cabra (cuarta!).
Ya nos asomamos al circo!
Justo delante.

Para llegar, en la bajada, expulsamos a sus residentes: un buen rebaño de cabras montesas (de las importadas de Gredos).

Y allí, donde las expulsamos, comemos.
Dentro del HOyo Cerrado no hay viento.
El tiempo ha mejorado y la comida (que tortillas de la Lola del Rio -gracias Cristina!) con siesta es perfecta.
Describir el HOyo es complicado.
La cresta de la sierra del Nevero se rompe en un amplio circulo. Dentro, varias plataformas con cesped y (una de ellas) charca ocasional. Todo en varios niveles, como peldaños hasta el fondo de valle mullido de hierba.
Y con un arroyo tipo Guadiana en el fondo de Hoyo.

En la salida del Hoyo se inicia un amplio valle que acaba en Alameda del Valle, su pueblo de referencia.

En la bajada, ya a la altura del inicio de pista hacia Alameda; volviendo la vista atras el Hoyo Cerrado tiene una bonita perspectiva.
Pero, justo al lado, otro HOyo, Hoyo Borrascoso, nos llama.
NUeva ruta en Marcha!

25 de Septiembre de 2010 - Hoyo Cerrado... de Alameda del Valle"- Acceso Directo

25 de Septiembre de 2010 - Hoyo Cerrado... de Alameda del Valle"- Acceso Presentación

05 de Septiembre de 2010 - En las pozas del Aguilon

2010-09-06T21:06:00.004+02:00

Empezando el año escolar, con las vacaciones (aún encerrado en Bilbao) ya consumidas
optamos por elegir un nuevo rio, unas nuevas pozas, un nuevo chapuzón aprovechando los últimos calores del verano (seguro?).

Como final de verano, hay que asegurar el agua.
Y buscando, buscando, las CAscadas del Purgatorio, en nuestra cercana RAscafria, siempre la tienen.
Pero estan llenas de gente (domingueros de Tierra de Fuego y similares). Pero, y si remontamos rio? Mejor aún, Y si unimos dos barrancos en una sola ruta?

Así hicimos.
Desde el refugio juvenil de El Palancar bajamos al cauce del Arroyo de Sta Ana y remontamos rio (en los primeros kilómetros, más bien cauce)hacia el pto de la Morcuera.

Bonito cañón que nos sorprendió con la clásica angostura y con un bonito salto que, en primavera, y con más agua, habra que rechequear.
Y arriba, un tentadero de vacas valientes.
Y Elba, valiente también, que ni se movio un poquito cuando pasaron cerquita trotando.

En las praderas de Morcuera comimos y, a la altura del refugio, giramos para enfocar el Arroyo de la Najarra primero y el Aguilón después.
Ambos con agua, ..., y con pozas.
Asi que, llegamos, vimos, catamos (no estaba fria!) y entramos.
Y con cascadita, servía de Jacuzzi.
Toda, toda para nosotros solos.

Luego, cuando el Aguilon se une al Najarra, el rio se encañona cada vez más hacia las puertas finales que forman la cascada. del Purgatorio.
En medio muchas más pozas de varios tamaños (pero algunas con bichos, de dos patas!).

Evitando el Purgatorio nos liamos y nos cansamos, así que, cuando llegó el repecho final de 200m nos pilló algo exhaustos.
Claro, empezamos a andar casi a las 12, y acabamos a las 21h, justo con la noche llegando.

Más de 9 horas de ruta, 11 montañeros -no domingueros, que acabamos los más de 17 km y los algo más de 800m de desnivel.

Para empezar el año escolar, un buen repaso!

05 de Septiembre de 2010 - En las pozas del Aguilon"- Acceso Directo

05 de Septiembre de 2010 - En las pozas del Aguilon"- Acceso Presentación

06 de Agosto de 2010- Dia 6 - De la Cueta a Torrestio: Las Fuentes del Sil

2010-08-26T19:50:00.008+02:00

Hace varios años nos perdimos intentando subir Peña Orniz.
Así, ahora estaba avisado!

La ruta, la carretera, hasta La Cueta es claramente bonita. Caracolea alrededor del Sil hasta el pueblo -fin de camino- La Cueta.

Desde allí las marcas nos deben llevar al nacimiento del rio Sil. Pero las marcas son mentirosas.
Yo lo sabía y, en un momento dado las ignoramos y tiramos de GPS,..., hasta reencontrarlas camino adelante.

Ya en el collado, rodeando los picos, avistaos el valle de las Fuentes. En la lejania un color verde marca los prados entre los que el hilillo de agua en que se ha convertido el Sil discurre.

Remontamos, todo el tiempo con Peña Orniz al frente a la izquierda.
En las fuentes (Vicente habla de un charquito superior pero, los descubridores de las Fuentes, ó sea Virginia y yo, desechamos la idea con desprecio) nos surtimos de agua... que bebemos!

De allí hasta el collado final, culmen de altura en nuestra travesía (2075m)
Allí, al representante del grupo, nuestro Jesus, le es encomendada la tarea de hacer cima: Peña Orniz.
Él asegura que llegó pero las fotos (ese movil no es una cámara) no asegura si fue el el que llego ó solo sus zapatos.

La bajada la realizamos sin más problemas que el dolor de Virginia, acumulado y aguantado durante 6 días: la rodilla no aguanta más.

Al menos, ya a la noche, esta vez si, cenamos en la Casona de Babia (San Emiliano).
Allí, mi revuelto de morcilla esta más que rico pero, los expertos dicen, los callos que sirvieron eran sublimes!

06 de Agosto de 2010- Dia 6 - De la Cueta a Torrestio: Las Fuentes del Sil"- Acceso Directo

06 de Agosto de 2010- Dia 6 - De la Cueta a Torrestio: Las Fuentes del Sil"- Acceso Presentación